https://nlogorod.clanbb.ru/ Наш любимый огород ru-ru Fri, 07 Nov 2014 17:16:47 +0300 MyBB/mybb.ru https://nlogorod.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 <p><strong>Отличие от зайцев</strong></p> <p>Кролики чётко отличаются от зайцев в плане своей альтрициальности — их детёныши рождаются слепыми и лысыми. Детёныши зайцев же, рождаются уже с шерстью и со способностью видеть. Все кролики, за исключением американского кролика, живут в подземных норах, часто глубоких и сложных; в то время как зайцы живут в простых гнёздах, которые расположены на земле (так же делают и американские кролики). Зайцы, вдобавок, обычно не живут группами. Зайцы в целом больше чем кролики, их уши длиннее, и они имеют на своём мехе чёрные отметки. Зайцы до сих пор не приручены — кролики же часто выступают в качестве домашних питомцев.</p> mybb@mybb.ru (Виталий) Fri, 07 Nov 2014 17:16:47 +0300 https://nlogorod.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 https://nlogorod.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 <p>Очень часто урожаи овощных культур гибнут из-за поражения растений различными болезнями, чаще всего грибными и бактериальными. При этом снижается и количество, и качество выращенной продукции, которую и сохранить впрок бывает весьма сложно. Чтобы свести к минимуму опасность заболеваний, семена следует перед посевом обеззараживать. Проще всего эту работу проводить в 1-процентном растворе марганцовокислого калия (1 г препарата на полстакана воды) в течение 20 минут с последующей тщательной промывкой в холодной воде и просушкой. Так обеззараживают семена огурцов, кабачков, тыквы, патиссонов, помидоров, перцев, баклажанов и других культур. Семена помидоров, перцев и баклажанов эффективно обеззараживать раствором марганцовки и микроэлементов. На 10 л воды берется 10 г марганцевокислого калия, 2 г борной кислоты и 1 г медного купороса. В этом растворе семена выдерживают в течение 15 минут, затем обязательно промывают в чистой воде. После такой обработки семян растения меньше или совсем не поражаются болезнями. Семена помидоров и перцев можно обеззараживать в неразбавленном соке алоэ в течение суток без последующей промывки. Перед отделением сока листья алоэ выдерживают 5-6 суток в тёмном месте при температуре +2°С. В результате такой обработки семян растения быстрее развиваются, не болеют, плоды бывают крупнее, а урожай выше.<br />Семена редиса, брюквы, редьки, капусты, горчицы обеззараживают от инфекции сосудистого бактериоза раствором чеснока. Для этого 25 г растолченного чеснока перемешивают со 100 г воды. В полученную смесь семена опускают на один час, затем их промывают и просушивают. Обеззараживают семена и с помощью фитонцидных свойств хрена: 5-10 г растертых корней помещают на дно сосуда емкостью 2-3 л, а семена в марлевом мешочке подвешивают на расстоянии 10-20 см.<br />Против вирусных заболеваний семена можно обрабатывать 20-процентной соляной кислотой в течение 10-15 минут, после чего их следует тщательно промыть в чистой воде. Намачивание семян в растворе минеральных удобрений (суперфосфата и калийной селитры по 10 г, сернокислого марганца 0,2 г на 1 л воды) в течение 12 часов повышает устойчивость растений к грибным и бактериальным заболеваниям. Для обеззараживания против грибных болезней сухим методом используют порошок ТМТД (0,8 г на 100 г семян). Семена встряхивают в банке с плотно притертой крышкой в течение 5 минут. Обеззараживание можно осуществлять 2-5-процентным раствором древесной золы. Раствор сутки настаивают, периодически помешивая. Затем семена помещают в марлевых мешочках в раствор, после чего промывают. Продолжительность процедуры для огурцов, капусты, кабачков, томатов - 3 часа, для лука, моркови, петрушки - 6 часов.</p> mybb@mybb.ru (Виталий) Mon, 25 Mar 2013 14:18:39 +0400 https://nlogorod.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 https://nlogorod.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 <p>Хороший урожай огурцов зависит от многих факторов, но опыт подтверждает главный из них - правильный подбор сортов и гибридов. Их ассортимент довольно разнообразен, но не стоит обольщаться - не каждый сорт и гибрид даст желаемый результат. Прежде чем приобретать красивые пакетики с семенами, следует определиться, какой огурец хотите иметь - салатный или засолочный, длинноплодный или короткоплодный. крупнобугорчатый или мелкобугорчатый, пчелоопыляемый или частично самоопыляемый. Далее: в какие сроки планируется сажать, так как не всякий сорт и гибрид подходит одновременно для зимне-весенней, весенне-летней и летне-осенней культуры.<br />В нашем регионе высокий урожай за сравнительно короткий период вегетации возможно получить лишь при возделывании огурца в теплицах или под простыми пленочны-ми укрытиями. Но в любом случае предпочтение следует отдать все-таки огуречному гибриду. Почему гибриду, а не сорту? Дело в том, что гетерозисные гибриды огурца первого поколения, получаемые при скрещивании определенных родительских форм, дают более высокий урожай, отличаются скороспелостью, высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям. В теплицах, как правило, предпочтение отдается партенокарпическим гибридам, то есть способным завязывать плоды без опыления. Под пленочными укрытиями с одинаковым результатом можно выращивать как партенокарпические, так и пчелоопыляемые гибриды.<br />В настоящее время селекционеры России получили серию новых партенокарпических и пчелоопыляемых гибридов. В весенне-летней культуре следует обратить внимание на пчелоопыляемые мелкоплодные гибриды огурца (длина плода-10-12 см, диаметр - 3-4 см, масса - 80-130 г) - Норд 158, Зодиак, Фермер, Лорд, Великолепный, Новосибирский. Наставник, Спринт, Витан, Верные друзья. Карнавал. Из партенокарпических короткоплодных гибридов в условиях Северо-Запада высокоурожайными признаны Мазай, Буян, Салтан, Финист, Турнир, Кулик, Буран, Изумруд.<br />В хозяйствах и на приусадебных участках Ленинградской области и за ее пределами прошли испытания перспективные гибриды селекции сотрудников ВИРа. Плоды сочетают в себе такие признаки, как частичное самоопыление, урожайность, скороспелость, устойчивость к болезням и, главное, высокие вкусовые качества. Гибриды как бы созданы в дополнение друг к другу, хотя и имеют некоторые существенные различия.<br />Так, например, ценность гибрида Николь - пучковое расположение завязей в узлах, холодостойкость. Достоинство Карата - теневыносливость. Растянутый период плодоношения, холодостойкость, одновременный налив нескольких завязей, высокие засолочные качества - это лишь неполный набор преимуществ новичка F1 Карельский. Не уступают названным выше образцам такие гибриды, как ВИР 93, Ник, Лучик. О том, насколько хорош &quot;старичок&quot; Кулик (выращивается для производства с 1986 года), говорит хотя бы такой факт: сегодня пытаются получить второе поколение этого гибрида.<br />Тем, кто выращивает огурцы на подоконнике или<br />балконе, предпочтение следует отдавать гибридам F1 Зозуля (ТСХА-77), ТСХА-3707, Золотой петушок, Грибовчанка, Мальвина, Заречье.</p> mybb@mybb.ru (Виталий) Mon, 25 Mar 2013 14:17:00 +0400 https://nlogorod.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 https://nlogorod.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 <p>Компостные сооружение - непременный фрагмент приусадебных участков у рачительных хозяев. Тем более они необходимы в условиях дефицита денежных средств и для тех, куда ни проехать, ни пройти - нет дорог.<br />В своей садоводческой практике компост я культивирую в 2-летнем обороте. Это соответствует тому сроку, который необходим для разложения растительности в природе. Для этого имею несколько компостных сооружений - из стволов кустарников и деревьев диаметром не менее 5 см. Длина –<br />4-6 м, ширина -1,5-2 м, высота-не более 1,5 м. Каждый ствол прибивается к стойкам с зазором, чтобы обеспечить в компост доступ воздуха и атмосферной влаги. Каждое сооружение разделено на предварительный и окончательный отсеки.<br />В течение весны, лета и осени предварительный отсек без утрамбовывания заполняется всеми растительными отходами от прополки. Сдабриваю послойно бытовыми отходами, золой, растворами удобрений, изрубленной зеленой травой (предварительно провяленной или высушенной для лучшего разложения) до ее цветения, чтобы не занести в компост семян. В процессе разложения уделяю внимание двум условиям.<br />Первое. Поддержание оптимальной влажности. Избыточное увлажнение ведет к загниванию почвы, и процесс разложения замедляется, а почва заражается болезнетворными бактериями. Недостаток влаги угнетает действие бактерий, участвующих в разложении компоста, и этот процесс затухает, Необходимо также учитывать и обязательное проникновение воздуха (кислорода) в толщу компостируемого массива, т. к. в этом случае процесс разложения идет более интенсивно. Поэтому укладываемые материалы нельзя утрамбовывать. Послойное внесение свежей подсушенной травы (сена) обеспечивает компосту необходимую воздушность слоев. Для этого (воздухообмена и влажности) я дополнительно делаю фашины как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях.<br />Вертикально и горизонтально устанавливаю стволики кустарников диаметром не менее 2,5-3 см. По длине отсека ставлю своего рода трубы диаметром 25-30 см, составленные и связанные из нескольких стволов кустарников. Эти трубы - будем так их называть - идут от основного и выступают на 30-40 см выше сооружения. Через эти трубы провожу периодический полив водой. Также выступают и одиночные вертикальные фашинки. Они не цельные, а состоят из 3-4 штук.<br />Компост периодически проливаю по всей поверхности, как водой, так и добавками различных удобрений. Верх всегда закрываю травой, чтобы почва не подсыхала.<br />Второе. Перемешивания слоев компоста. Какие бы ни создавались условия для подачи воды и воздуха, все равно останутся места, куда подать их никак не удается. Поэтому два раза в год (осенью и весной) перекладываю компост в другой отсек, тщательно перемешивая слои, разбивая слежавшиеся и не разложившиеся. Фашинирование при этом обязательно.<br />Только на третьем году компост использую в качестве удобрения. За это время он превращается в рыхлую черную почву. Каждое растение, внесенное в компост, обогащает его различными макро- и микроэлементами, которых нет в навозе. И еще немаловажный факт. Запускайте в компост червей. Не пресловутых дождевых, а обычных подстилочных и пашенных. Дождевые черви не будут жить в компосте, если даже вы попытаетесь их найти в природе.<br />Успеха вам, коллеги!</p> mybb@mybb.ru (Виталий) Mon, 25 Mar 2013 14:16:16 +0400 https://nlogorod.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 https://nlogorod.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 <p>Эти ценные, так называемые пасленовые огородные культуры среди всех возделываемых на севере овощей являются самыми теплолюбивыми. Большую часть периода их вегетации составляет рассадный период, длящийся 70-80 дней. Остальное время жизни - от высадки рассады на гряды до сбора плодов - насчитывает лишь 50-60 дней. Поэтому в период выращивания рассады закладывается &quot;фундамент&quot; урожая: формируются сильный утолщенный стебель, крупные листья, мощная корневая система и бутоны, а иногда даже раскрываются первые цветки или образуются завязи.<br />Всходы перца и особенно баклажана из-за медленного прорастания семян заметно задерживаются. Поэтому целесообразно применять предварительное проращивание их перед посевом. Проростки длиной 3—5 мм высевают в горшочки с плодородным грунтом.<br />В Северо-Западном регионе наиболее распространенными являются сорта перца Винни-Пух, Нежность, Карлик, Верность, а баклажана—раннеспелый сорт Алмаз. Продолжительность жизни у них относительно короткая – 110-130 дней. После посева в горшочки всходы перца появляются при температуре 22- 25°С через 8-12 дней, баклажана при 25-30°С - на 8-10-й день, а при 20- 22°С - лишь на 14-15-й день. Рассаду выращивают в крупных горшочках (диаметр 10-12 см) с богатым грунтом.<br />При подготовке почвы в нее добавляют 25-30% перегноя или высококачественного компоста. Обязательное требование — нейтральная реакция среды и легкий механический состав грунта. Если кислотность неизвестна, следует добавить немного извести и тщательно перемешать ее с грунтом.<br />Горшочки с появившимися всходами немедленно устанавливают на подоконниках, но не очень близко к стеклу, где всегда прохладнее. В отличие от томата, для рассады этих культур требуется температура 3-5°С и выше. Даже при пониженной освещенности, в частности при длительной облачности, перец и баклажан сохраняют высокую устойчивость к вытягиванию и не израстают. Стебли у них прямостоячие и не склонные к полеганию. Однако сильная инсоляция в эти дни весьма благоприятно влияет на повышение качества рассады. При плохом же освещении растения растут медленно и плохо развиваются. В таких условиях трудно получить доброкачественный посадочный материал.<br />Чтобы обеспечить нормальный рост и развитие, необходимо поддерживать температуру воздуха днем в солнечную погоду 25-26°С, в пасмурную – 22-24°С и не менее 20°С. Ночью она должна быть ниже: для перца – 18-20°С, баклажана – 20-22°С. Понижение температуры днем до 14- 16°С сильно угнетает рост и задерживает развитие растений, то есть появление бутонов, а до 12-14°С — вовсе останавливает ростовые процессы.<br />Небольшая продолжительность светового дня в марте и апреле благоприятно влияет на развитие перца. Эта овощная культура относится к растениям короткого дня.<br />Пасленовые овощные культуры влаголюбивы. Поэтому в течение всего периода выращивания рассады необходимо постоянно поддерживать оптимальную влажность почвы – 70-80%, а воздуха — 70%. Недопустимо даже кратковременное пересушивание грунта. У перца это особенно сильно замедляет рост и приводит к преждевременному появлению признаков одревеснения основания стебля, ухудшению качества рассады и, в дальнейшем, ее приживаемости и снижению урожая.<br />Недостаток питательных веществ, в особенности азота и калия, сильно сдерживает рост стебля, листьев и корней. Поэтому в случае ослабления роста рассаду подкармливают. Слабоконцентрированный раствор сложных минеральных удобрений (по 1-1,5 г на 1 л воды) дают первый раз в фазе 2-3 настоящих листьев. В дальнейшем подкармливают еще 2-3 раза. При недостатке в грунте перегноя в состав удобрений добавляют на 1 л воды 0,5 г азотных удобрений - аммиачной селитры или сульфата аммония. Удобрения не должны попадать на листья. После подкормки раствор вмывают в глубь почвы с помощью полива.<br />Приведенная система ухода обеспечивает формирование ко времени высадки высококачественной рассады коренастой, с 7—8 сближение расположенными, имеющими короткие черешки листьями, хорошо развитой корневой системой и крупными, почти раскрывающимися бутонами.</p> mybb@mybb.ru (Виталий) Mon, 25 Mar 2013 14:15:40 +0400 https://nlogorod.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 https://nlogorod.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=27#p27 <p>Семена большинства овощных культур перед посевом намачивают. Это значительно ускоряет их прорастание, а значит, положительно влияет на всхожесть. Намачивание проводят в чистой посуде, наливая теплой воды столько, чтобы она полностью покрыла семена. Во время намачивания семена должны только набухать. Набухшие семена или высевают, или проращивают в тех же условиях, что и при определении их всхожести. Продолжительность намачивания различна. Семена моркови, лука, помидоров, петрушки выдерживают в воде до двух суток, а гороха, капусты, редиса, огурцов, кабачков, салата -10-12 часов. В течение суток воду 2-3 раза меняют. Прорастание семян лука чернушки можно ускорить, если выдержать их в течение восьми часов в воде, нагретой до 40°С. Надо следить, чтобы вода не остывала и периодически добавлять горячую воду.<br />Намоченные, набухшие семена высевают только во влажную почву. В сухой земле семена потеряют всхожесть. Особенно желательно намачивание с последующим проращиванием таких трудно всхожих семян, как петрушка, морковь, сельдерей, укроп, пастернак. Нельзя пропускать появление первых наклюнувшихся семян, чтобы можно было всю обрабатываемую партию, предварительно подсушив, немедленно посеять. Если по каким-либо причинам высев задерживается, то набухшие семена можно положить на лед или поместить в блюдце (сверху тоже прикрыть блюдцем) и поставить на верхнюю полку холодильника, где они могут храниться 10-15 дней. Следует обратить внимание на комнатные условия проращивания семян томатов, перцев, баклажанов. Условия жилых помещений, конечно, не идеальны, но не прорасти совсем семена не могут. Поэтому отметим две основные причины невсхожести семян: переохлаждение почвы и загнивание семян при размещении емкостей с семенами на холодных подоконниках и сквозняках. Для прорастания семян томатов, перцев и баклажанов температура должна быть 20-25°С.<br />В. Рождественский, профессор<br />В таблице приведены нормы концентрации раствора для обработки семян наиболее доступными микроудобрениями.</p> mybb@mybb.ru (Виталий) Mon, 25 Mar 2013 14:13:18 +0400 https://nlogorod.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=27#p27 https://nlogorod.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=26#p26 <p>Сначала поясним читателям, что из себя представляет этот не понятный и не известный многим, но очень интересный и полезный вермикулит. А это натуральный природный минерал, обладающий уникальной способностью удерживать воду в 10 раз дольше, нежели другие естественные среды. Примечательно и то, что он способен вбирать в себя воды в три раза больше собственного веса. И уж следует поклониться вермикулиту за то, что он полностью свободен от сорняков и болезней почвы, поскольку технология его обработки происходит при температуре свыше 900°С. Если при такой температуре плавятся даже металлы, то понятно, что вермикулит чист от болезней и вредителей.<br />А главнейшее достоинство вермикулита состоит, конечно же, в том, что он очень хорошо зарекомендовал себя как прекрасная среда для выращивания овощных растений на защищенных грунтах. Наиболее часто и наиболее эффективно он используется в компостных составах, особенно в комбинации с торфом. Именно торфо-вермикулитовые компостные составы и создают идеальные условия для роста огородных растений и повышения их урожайности.<br />Торфо-вермикулитовые компосты значительно увеличивают массу, объем и поглощающую поверхность корней рассады, что способствует дружному росту здоровых молодых растений.<br />Этот натуральный природный материал поглощает часть удобрений, не использованных растениями, а затем в течение нескольких лет отдает их тем же растениям. Да он и сам является длительно действующим добавочным удобрением, ибо в своем составе содержит микро- и макроэлементы.<br />Обладающий способностью долго удерживать влагу, вермикулит затем полностью отдает ее растениям в то время, когда они остро нуждаются в ней.<br />Для восстановления плодородия тепличных грунтов часто используются рыхлящие добавки древесной коры и опилок. Но, как известно, их оздоравливающее воздействие весьма не продолжительно, так как они легко разрушаются микроорганизмами. А вермикулит, являющийся неорганическим материалом, имеющим пористую структуру, а значит, и высокую емкость поглощения влаги и, повторяем, высокоудерживающую способность, довольно существенно улучшает структуру торфянистых грунтов.<br />Из трехлетнего практического опыта фирмы &quot;Лето&quot; установлено, что наиболее эффективна смесь, состоящая из 25% вермикулита и 75% торфогрунта. Результаты, полученные в этой известной фирме, свидетельствуют, что с увеличением срока использования вермикулита положительный эффект заметно возрастает. В первый год урожаи повысились на 5%, во второй - на 10 и третий - 13%. Значительно увеличивался выход наиболее важной в условиях защищенного грунта ранней продукции. В третий год только за первый месяц урожай повысился на 36%. Заболеваемость растений корневыми гнилями с 65% снизилась до 50.<br />Овощи, фрукты, луковицы цветов, пересыпанные вермикулитом, хранятся значительно дольше, на них не образуются гнили и плесень.</p> mybb@mybb.ru (Виталий) Mon, 25 Mar 2013 14:12:41 +0400 https://nlogorod.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=26#p26 https://nlogorod.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=25#p25 <p>Баклажан входит в группу плодовых овощей, относится к семейству пасленовые. Латинское название баклажана Solanum melongena. Родом из Индии и Бирмы, в культуре уже свыше 4000 лет. В Европе стал известен с XV века, сначала его выращивали как декоративное растение. В России плоды баклажана появились в XVII веке, их завезли из Средней Азии. Под Ленинградом в предвоенные и послевоенные годы баклажан выращивали в открытом грунте (в частности, сорта Майкопский, Фиолетовый карлик, Деликатес, Японский). Распространению культуры (даже тепличной) в северных районах препятствует невысокая урожайность и хорошая транспортабельность при доставке с юга.<br />Почвы требуются рыхлые и легкие для беспрепятственного роста корней. В теплице для баклажана пригодны те же грунты, что и для томата с перцем, без свежего навоза. Баклажан очень требователен к теплу. Для него необходима температура на 2-3° С выше, чем для томата. Сажают его в хорошо прогретую почву.<br />Растения предъявляют высокие требования и к влаге. В естественных условиях корни могут проникать глубоко (до 1,5 м) и брать влагу из разных слоев почвы, но в теплицах корни чаще мочковатые и расположены неглубоко. Перерывов в водоснабжении по всей глубине корневого слоя допускать нельзя. Но и избытка влаги баклажан не переносит, отвечая на него остановкой роста. Воду растения поглощают слабо, а испаряют интенсивно. Полив холодной водой должен быть исключен. Норма полива - двойная &quot;томатная&quot;.<br />Баклажан очень требователен к свету. Не только листья не любят затенения, но и цветки для лучшего высыпания пыльцы и опыления должны хорошо освещаться солнцем. Тепловые (инфракрасные) лучи солнца ускоряют рост и развитие растений.<br />Воздух баклажану необходим сухой. С этой целью применяют хорошую вентиляцию теплиц и мульчирование фунта для уменьшения испарения с его поверхности. Корни очень чувствительны к недостатку почвенного воздуха.<br />Пищевой режим для баклажана - как томатный. После высадки до бутонизации и начала цветения нужно усиливать фосфорно-калийное питание, в период плодоношения добавлять достаточно азота и все микроэлементы, т.к. они входят в состав плодов. Кислотность почвы требуется нейтральная (известкование).<br />Баклажан - культура рассадная. Семена лучше высевать в небольшие горшочки на глубину 1-1,5 см, а в середине рассадного периода пересаживать в большие по емкости (до 0,7-1 л). Пикировку он переносит плохо, оторвавшиеся корешки не отрастают, да и вообще корни растут медленно. Стандартная рассада должна иметь высоту до 25 см, а толщину стебля - не менее 6 мм, 6-8 листьев. Рассада нуждается в фосфорном питании на фоне умеренного снабжения азотом и калием. Выращивание рассады при коротком дне (12 часов) ускоряет плодоношение на одну-три недели.<br />Сорта низкорослые не требуют подвязки - стебель одревесневший и достаточно устойчивый. У высокорослых растений нужна подвязка трех стеблей.<br />Сажать баклажаны необходимо на уровне рассадного кома. Заглубление при посадке может вызвать в последующем загнивание корневой шейки. Подсыпки грунта и окучивания растениям не требуются так как придаточные корни не образуются.<br />Особого формирования баклажану не требуется: удаляют отмирающие и мелкие листья, а также растущие внутрь куста и явно слабые побеги. Обрезка отдельных побегов может немного ускорять, но не увеличивать выход урожая. Стоит удалять слабые и лишние бутоны и помогать ручным доопылением, встряхивая цветки в утренние часы. Баклажан совместим в посадках с луковыми и зеленными овощами, а также со сладким перцем (по микроклиматическим условиям).<br />К многочисленным вредителям и болезням не устойчив. Заболеваниям способствует повышенная влажность воздуха в теплице. Растения баклажана способны отпугивать колорадского жука.<br />Плоды могут иметь грушевидную или цилиндрическую форму. Баклажан не накапливает нитратов в ощутимых количествах, больше их у плодоножки. Снимать плоды нужно с частью плодоножки. Качественный плод должен быть не переросшим (с неогрубевшей кожицей), с упругой мякотью и недоразвитыми (белыми) семенами. Плоды могут храниться определенное время, но их стараются потреблять свежими или пускать в переработку.<br />Масса 1000 семян составляет 3,5-5 г, всхожесть семян - 75%. С одного килограмма плодов можно получить до 25 г семян. Всхожесть семян сохраняется 3-4 года.<br />Баклажан содержит: калий, магний, кальций, фосфор, серу, железо, марганец, медь, цинк, йод, натрий, стронций. Накапливает сухое вещество (6-13,5%), сахара (2,2-4,6%), белки (0,3-1,5%), жиры, крахмал, клетчатку, витамины С (1,5-19 мг %), РР, Р, В„ В2, В„, 12 аминокислот, соланин в безвредном количестве (до 3 мг %).<br />Разнообразны профилактико-лечебные свойства баклажана. Он предупреждает атеросклероз и улучшает общее состояние уже заболевших этим недугом, участвует в кроветворении и укрепляет стенки кровеносных сосудов; усиливает выведение из организма щавелевой кислоты; улучшает работу сердечной мышцы, переваривание пищи и желчеотделение; нормализует водный обмен организма; стабилизирует двигательную функцию кишечника; помогает при избыточном весе и создает чувство насыщения. Его помощь действенна при подагре, заболеваниях печени, почек, запорах. Клетчатка плодов поддерживает полезную микрофлору в кишечнике, снижает гнилостные процессы. Сок свежих и вареных плодов обладает высокими бактерицидными свойствами. Для лечения подагры и печени употребляют порошок из сухих листьев.</p> mybb@mybb.ru (Виталий) Mon, 25 Mar 2013 14:11:54 +0400 https://nlogorod.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=25#p25 https://nlogorod.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=24#p24 <p>ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ РАССАДЫ ТОМАТА<br />НА НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ПОЛЕЗЕН<br />МИКРОПАРНИК ИЗ ОБЫКНОВЕННОЙ СТЕКЛЯННОЙ БАНКИ<br />РАЗМЕР БАНКИ для микропаника зависит от количества необходимой рассады. Если число выращиваемой рассады одного сорта ограничивается несколькими штуками, то достаточно литровой банки. При выращивании же нескольких десятков единиц рассады одного сорта подойдут 3-5-и литровые банки с широкой горловиной.<br />На дно банки насыпается слой мелких камешков около 0,5-1 см, а поверх их - крупный песок слоем в 1-1,5 см. Песок лучше использовать речной. Можно взять и строительный, но ни в коем случае нельзя применять песок, которым посыпают улицы - в него добавляют соль, и она погубит рассаду. Дренажный слой необходим потому, что в дне стеклянной банке нет отверстия для отвода излишков воды.<br />Поверх дренажного слоя насыпают почвенную смесь для рассады. Толщина слоя почвы для литровой банки должна составлять 5-6 см, для 3-х литровой — 8-9 см, а для 5-и литровой — 11 -12 см. Насыпанную почвенную смесь утрамбовывают трамбовкой, которая изготавливается из деревянной палочки дл25-30 см, диаметром 2-4 см с прибитым к торцу кружком из 3-5 мм фанеры диаметром 5-7 см. После уплотнения на почву укладывают проросшие или сухие семена томатов, их равномерно присыпают слоем почвы 0,5 см, которую уплотняют той же трамбовкой. Смесь должна быть достаточно влажной. Если она суховата, то ее поливают, положив на поверхность мешковину или несколько слоев марли. Затем горловину банки завязывают пленкой и банку ставят в теплое место. При появлении всходов пленку снимают, горловину обвязывают марлей, а банку переносят в прохладное место. Поливать такой микропарник приходится редко.<br />При образовании двух настоящих листочков рассаду пикируют в стаканчики: банку кладут на бок и вынимают из нее рассаду с помощью узкой заостренной лопаточки. За трое-четверо суток до пикировки рассаду не поливают.<br />В одной литровой банке можно вырастить 8-10 сеянцев томата, в 3-5-и литровой — больше 50 единиц.<br />Такой парник хорош тем, что в нем не только создается микроклимат, и &quot;семена быстро всходят, но и тем, что посевы занимают мало места, а парник удобно переносить, не опасаясь повредить рассаду.</p> mybb@mybb.ru (Виталий) Mon, 25 Mar 2013 14:11:17 +0400 https://nlogorod.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=24#p24 https://nlogorod.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=23#p23 <p>В УСЛОВИЯХ растущей дороговизны большинства удобрений сборный компост, получаемый садоводами и огородниками прямо на участках и притом бесплатно, стал по праву удобрением №1, без которого сегодня невозможен хороший урожай садово-огородных культур. Однако специальная и справочная литература по агротехнике с удивительным постоянством обходит своим вниманием это удобрение, уповая в основном на навоз, торф и минеральные удобрения.<br />Казалось бы, зная об этом, такой автор, как О. А. Ганичкина - известный популяризатор огородничества, книги которой многочисленными тиражами расходятся по всей стране, в своей новой, дополненной и переработанной, книге &quot;Наш огород&quot; сумеет заполнить отмеченный выше пробел и снимет те вопросы, которые неизбежно возникают у читателя при получении компоста в условиях отсутствия навоза и торфа. К сожалению, этого не произошло. Наоборот, открыв книгу, с удивлением обнаруживаешь, что из 288 страниц компосту отведено лишь 6, но не страниц, а строчек, суть которых сведена к вопросу о том, что &quot;быстрому созреванию компоста способствует его перелопачивание&quot; и что &quot;поливать компостную кучу лучше теплой водой с коровяком&quot;. И это все.<br />Между тем, как показал мой личный опыт, вопрос об ускорении созревания компоста далеко не так прост, чтобы ограничиться только этими двумя мерами. Как установлено, на сроки созревания и качество компоста влияют конструкция компостника, состав и соотношение вносимых в него компонентов, размер и влажность частиц из различных отходов, сезон и очередность закладки последних на компостирование, толщина формируемых слоев из указанных частиц и прослоек из компонентов, заменяющих навоз, интенсивность влаго - и воздухообмена в массе компоста и др. При этом наилучшие результаты с точки зрения созревания и качества компоста достигаются при выполнении следующих условий.<br />Во-первых, наилучшим из известных является компостник в виде двухсекционной полузаглубленной ямы с такой же по объему верхней частью, достроенной из изъятых дерна и грунта, что позволяет избавиться от неизбежных потерь питательных веществ, связанных с влиянием внешней среды (переувлажнение, пересыхание, промерзание), а также исключить расползание компоста и загрязнение площадки вокруг компостника.<br />Для создания наиболее благоприятных условий для разложения компостируемых отходов и ускорения готовности компоста полностью оправдала себя замена навоза смесью, состоящей их кухонных отходов (отвары картофельных очисток и отходов мяса и рыбы), остатков сброженных сорняков и огородной земли, а навозной жижи - зеленой жижей и обыкновенной мочой, разведенных водой в соотношении 1:4-5.<br />Для более эффективного впитывания в отходы указанных смеси и жижи, а значит, и интенсивности воздействия на органику микроорганизмов оказалось необходимым обязательно измельчать все вносимые в компост отходы и частицы до размера не более 30-50 мм и обеспечить соотношение между объемами сухих (сено, бумага и др.) и сырых (выполотые сорняки, ботва и др.) компонентов в пределах 3-4:1.<br />С целью одновременности созревания и повышения однородности готового компоста целесообразно закладывать компостник не осенью, как это часто рекомендуется, а с ранней весны, причем первыми на дно компостника нужно укладывать наиболее трудно и долго разлагаемые углеродсодержащие компоненты (измельченные древесные отходы в виде щепы, стружки, опилок или коры, а также измельченные ветки и стебли, картон и бумага, старые газеты и др.) и лишь затем в течение всего сезона измельченные растительные компоненты, содержащие азот (скошенная трава, выполотые сорняки, ботва и др.), причем с соотношением первых и вторых 5-6:1.<br />Для ускорения микробиологических процессов в компосте толщина чередующихся слоев из измельченных отходов и промежуточной прослойки между ними из вышеуказанной смеси, заменяющей навоз, должна быть уменьшена с 25-30 см и 5-6 см, рекомендуемых в печати, до 10-15 см и 3-4 см, причем укладка смеси должна следовать сразу же за отходами, и на время между очередными внесениями компонентов компостник должен укрываться светонепроницаемым материалом (картоном, рубероидом и др.).<br />Чтобы усилить влаго- и воздухообмен в массе компостируемых отходов, внутренние стенки компостника полезно обшить металлической сеткой или деревянной обрешеткой, а в самой массе сверху вниз проделать временные каналы-дрены, используя их для лучшего проникновения влаги внутрь при поливах и запуска в компостируемую смесь пашенных червей.<br />В том случае, когда вышеуказанные мероприятия по каким-либо причинам выполнить не удается, и есть сомнения в том, что компост будет готов к применению для посадок весной, следует заранее позаботиться о приобретении специального ускорителя компостирования. Согласно имеющемуся опыту, двух пакетов емкостью 2 литра этого субстрата, насыщенного активными микроорганизмами, достаточно для того, чтобы сократить время созревания 1м3 компоста примерно в 1,5 раза.<br />Что касается перелопачивания компоста, рекомендуемого в вышеуказанной книге в качестве единственной меры, обеспечивающей быстрое созревание компоста, то для кучи, имеющей высоту 1-1,5 м, эта операция слишком трудна для выполнения. В новом же компостнике, описанном выше, перелопачивание заменено переброской компоста из одной секции в другую, причем без его потери, утрамбовывания и загрязнения площади вокруг компостника.<br />Трехлетний опыт применения на участке перечисленного комплекса мер по ускорению созревания компоста и повышению его качества позволил не только своевременно обеспечить все посадки удобрением, не уступающим по своим свойствам торфо-навозному компосту и перегною, но и весьма заметно улучшить плодородие почвы и увеличить урожай в 1,5-2 раза, причем только за счет отходов и без каких-либо финансовых затрат.</p> mybb@mybb.ru (Виталий) Mon, 25 Mar 2013 14:10:36 +0400 https://nlogorod.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=23#p23 https://nlogorod.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=22#p22 <p>Как показывает жизнь, свои производственные знания и опыт мы переносим и на грядки. И это вполне оправдано и закономерно. В конечном счете, такое сочетание положительно сказывается на нашем столе, на потребительской корзинке. Этот производственный термин &quot;конвейер&quot;, оказывается, можно успешно использовать на грядке, а соответственно, и на кухне. Тем самым в рутинное времяпрепровождение на грядке и кухне мы можем внести что-то новое, полезное и нужное. Это касается не только бобов, но и других культур тоже.<br />ВИДИМО, нет необходимости подробно расшифровывать термин &quot;конвейер&quot;. Главная его особенность - это непрерывность какого-то процесса в каком-то промежутке времени. Это можно отнести и к садовым грядкам. Ведь задача любого землепользователя в агротехническом процессе одна: как можно быстрее подать на стол выращенное, продлить плодоношение и обеспечить семью запасами до нового урожая. И здесь многое зависит от продолжительности вегетационного периода растения. А также важно и то, что же за продукт мы получаем от растения в ту или иную фазу вегетации.<br />Бобовый конвейер у меня на грядках базируется на 3-х китах: где, когда и как. В какой-то мере они связаны друг с другом, но и существуют по отдельности. Конечная цель - увязка агротехнического конвейера с конвейером на кухне. Ведь работа на грядках не самоцель, а удовлетворение потребностей человека в продуктах питания как сиюминутных, так и на продолжительное время (впрок).<br />ГДЕ. Этот &quot;кит&quot; служит садоводу, чтобы дать необходимый объем исходных продуктов, попадающих на обеденный стол. Здесь имеется в виду, как текущее потребление бобов, так и создание запасов на осень, зиму и весну. Чтобы решить такую задачу, нужен соответствующий запас семян и площадь для их посева. Безусловно, надо четко знать, где же высаживать семена и держать это под контролем. Чтобы решать эту задачу, я шел в двух направлениях.<br />Во-первых, из находящихся на моем садовом участке 18 наклонных грядок я обязательно выделяю 2-3 грядки только для бобов, не занимая их другими культурами. Расположение их меняю каждый год. Во-вторых, располагаю посадки, как говорится, где попало. А таких мест на грядках, плантациях всегда найдется предостаточно. Важное условие при этом, чтобы бобы в сильной мере не затеняли растущие рядом растения. Практикуется как групповая, так и одиночная посадка. Например, высаживаю бобы около деревьев, кустарников, земляники, малины, топинамбура, лука и т.п.<br />Хорошим резервом является посадка бобов на картофельных плантациях. Семена в этом случае надо высаживать не по их периметру, а непосредственно в картофельные гребни, но не в картофельный куст, а между ними. Бобы являются хорошим средством, отпугивающим такого вредителя картофеля, как проволочник.<br />КОГДА. Этот &quot;кит&quot; решает вопрос высадки семян в почву. По своей важности в бобовом конвейере на грядках этот &quot;кит&quot; играет первую роль, т.к. им определяется бобовый конвейер на кухне. А, следовательно, между началом и концом плодоношения не менее важен и другой фактор: время сбора плодов. Такая раскладка в использовании плодов выращенного урожая определяет и время высадки семян в почву, исходя из вегетационного периода сортов бобов: белые - 50-55 дней, черные - 45-90 дней, виндзорские - 60-65 дней. Поэтому высадку семян провожу в разные сроки, начиная с конца марта - начала апреля по конец июля - начало августа.<br />Первый выход для посева - это массовая посадка семян на наклонные грядки в более ранние сроки с учетом особенностей этого растения. Последующая высадка - по мере готовности почвы для посадки и временных особенностей бобового конвейера на кухне. В картофельные грядки бобы высаживаются после формирования гребня (второе и третье окучивание).<br />КАК. Данный &quot;кит&quot; оказывает влияние на агротехнические приемы, как перед посадкой семян, так и во время их посадки в почву (независимо от места посадки). Перед посадкой отобранные осенью бобы еще сортируются и обязательно замачиваются в холодной воде (в горячей они закисают) на 24-48 часов. Вода периодически меняется. У намокшего и разбухшего, но твердого боба при этом отделяется язычок. В таком виде бобы можно уже высаживать, если почва для посадки подготовлена. А в воде бобы не передерживать, т.к. они размокнут, и всхожесть будет снижена. Можно высаживать и наклюнувшиеся семена, а также и сухие. Но сухие несколько &quot;задержатся&quot;.<br />Бобы - холодостойкая культура. Поэтому их можно высаживать пораньше, чем другие культуры. Большое внимание я уделяю и подготовке почвы на наклонных грядках. С осени вношу в них под перекопку коровяк, компост, измельченную на мясорубке яичную скорлупу. В таком виде она быстрее усваивается в почве, нежели просто деформированная. Рано весной (еще на дорожках снег) на грядки &quot;сею&quot; подготовленный с осени и просеянный через сито с ячейкой 10x10 мм компост и толченый древесный уголь. Грядки накрываю лутрасилом. Снег с грядки быстро сходит, и почва также хорошо прогревается за счет наклона грядки и укрытия пленкой. Под перекопку вношу золу, минеральные удобрения и яичную измельченную скорлупу. Золу и скорлупу смешиваю в соотношении 1:4 с просеянным торфом. Делаю подсыпку в 3-5 см компостом. Выравниваю почву и накрываю лутрасилом. Выдерживаю 1,5-2 недели. За это время проливаю обильно грядки не менее 2-х раз, чтобы в почве было достаточное количество влаги перед высадкой семян.<br />Перед высадкой семян в почву дополнительно вношу золу и измельченную яичную скорлупу в смеси с торфом (1:4) и мульчирую слоем компоста. Грядка проливается и выравнивается. Затем делается разметка поперек грядки и нарезаются бороздки. Дно их слегка уплотняется, и бобы высаживаются на глубину 2-2,5 см &quot;рубчиком&quot; вверх. Мельче нельзя, т.к. надо учесть высоту боба и место для развития корневой системы. Занижение глубины посадки приведет к тому, что корневая система не обеспечит прочного сцепления с почвой, и стебель растения будет сломан ветром.<br />Хочу отметить, что такого внимания подготовке почвы в местах высадки семян &quot;где попало&quot; я не уделяю. Высаженные семена довольствуются той почвой, какая есть в данное время и в данном месте. Но подготовка семян и их посадка соблюдается обязательно.</p> mybb@mybb.ru (Виталий) Mon, 25 Mar 2013 14:09:27 +0400 https://nlogorod.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=22#p22 https://nlogorod.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=21#p21 <p>В июньском саду уже довольно много цветущих многолетников. Немало видов продолжают цветение, начавшееся еще в мае. Ослепительно-желтыми ромашками диаметром 5-8 см цветет дороникум кавказский. Высота его 50-70 см, цветы долго стоят в срезке. Выносит полутень, предпочитает рыхлые плодородные почвы с достаточным увлажнением. Стебель маловетвистый, корневище сильно разветвлено, быстро разрастается и образует плотную дернину. Морозостоек и неприхотлив.<br />Заканчивают цветение поздние сорта тюльпанов. Надо непременно дождаться, когда пожелтеют их листья, чтобы луковицы полностью вызрели, заложили цветочные почки, и только потом выкопать их, просушить в проветриваемом месте и сохранить до осенней посадки в сухом прохладном месте (подвале, гараже). Особо ценные сорта тюльпанов, гиацинты выкапывают ежегодно. Видовые тюльпаны, нарциссы&#8239;– через 3-5 лет, по мере загущения посадок и измельчания цветков.<br />До конца июня цветут роскошные пионы поздних сортов. Как и у всех цветущих растений, не предназначенных на семеноводство, у пионов своевременно удаляют отцветающие цветочные головки, чтобы не истощать растения. Завязывание и вызревание семян требует от растений очень много сил. После отцветания пионы сохраняют декоративность куста до поздней осени, благодаря своим резным листьям на прочных длинных черешках.<br />С конца мая в течение 30-40 дней цветет синюха голубая (полемониум), особенно хороша ее крупноцветковая разновидность с голубыми цветками в кистях длиной 10-15 см. Перистые листья делают кустик высотой 50-60 см очень привлекательным. Высаживают в группах перед кустарниками, в миксбордерах, используют на срезку. Может расти в полутени, на влажных плодородных участках. Размножают семенами, делением кустов, корневыми отпрысками. Является лекарственным растением, ее часто называют «валерианой греческой», в народной медицине используют в качестве успокоительного, отхаркивающего средства.<br />С начала июня цветет в течение 40 дней довольно редкий вид флокса&#8239;– флокс Арендса, гибрид от скрещивания ф.&#8239;метельчатого и ф. дивариката. Высота растения до 30 см, стебли тонкие, слабоветвистые, листья похожи на листья ф. метельчатого. Цветки диаметром до 3 см белого, розового, красноватого, сиренево-голубого цвета, собраны в рыхлую метелку. Светолюбив, но выносит полутень. Успешно растет на плодородных, достаточно увлажненных суглинках. Размножается как флокс метельчатый.<br />Многие садоводы недооценивают дицентру (диклитру) великолепную, которую еще называют «разбитое сердце». Цветки этого эффектного высокого (до 80 см) раскидистого многолетника действительно напоминают стилизованное изображение сердец на столь популярных теперь «валентинках». В зависимости от погоды цветение начинается в мае или июне, продолжается около 30 дней и выглядит поистине великолепно. Цветки с нежным ароматом, розовые или розовые с белым, и из каждого, висящего на длинной, горизонтально протянутой ветви, словно капает слеза. Есть сорта с белыми цветками. Диклитра очень нарядна и хорошо украшает полутенистые и светлые участки сада в начале лета. Почва нужна легкая, питательная, достаточно увлажненная. Весной подсыпают под куст свежую землю. По отцветании, к августу, надземная часть отмирает. Продлить цветение, как и у всех цветочных растений, помогает своевременное удаление (срезание) отцветших соцветий. Размножают делением куста (корни очень хрупкие!), стеблевыми и корневыми черенками. Из низкорослых видов выращивают Д.&#8239;красивую и Д. исключительную высотой 15-30 см, которые цветут с конца мая до сентября и особенно хороши на альпийских горках, в каменистых садиках.<br />Продолжает цветение гравилат ярко-красный высотой 30-60 см с оранжево-красными простыми или махровыми цветками, которое будет продолжаться около 50 дней. Красивые перистые листья гравилата украшают цветник и после окончания цветения. Хорошо вписывается в композицию дикорастущий гравилат речной с антоцианово окрашенными стеблями, поникающими цветоносами и чашечкой, при этом венчик&#8239;– лососево-розовый. Он неприхотлив, растет на солнце и в полутени, умеренно требователен к влаге, зимостоек. Размножается делением и семенами.<br />Незаменим в саду почвопокровный иберис вечнозеленый, цветущий в мае&#8239;– июне белоснежными цветками в плотных зонтиках. Есть сорта с простыми и махровыми цветками, последние размножают черенками и отводками из лежачих побегов (с весны и до конца лета). Хорошо растет на сухих солнечных местах, почва нужна небогатая и дренированная. После цветения старые побеги укорачивают на треть, подкармливают, после чего в августе возможна вторая волна цветения. Используется для миксбордеров, бордюров, каменистых садиков, на опорных стенках.</p> mybb@mybb.ru (Виталий) Mon, 25 Mar 2013 14:07:52 +0400 https://nlogorod.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=21#p21 https://nlogorod.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=20#p20 <p>Это растение ценят за оригинальные плоды&#8239;– совершенно плоские овальные или почти круглые повислые стручки. Когда они созревают, тонкие створки вместе с семенами отделяются, а на растении остаются белые прозрачные пленчатые перегородки на длинных плодоножках. Они блестят и сверкают на солнце до поздней осени, а на срезанных стеблях сохраняются всю зиму. Благодаря такой особенности лунная травка хороша для сухих букетов. Почти на всех языках название этого растения происходит от слова луна или месяц; у нас ее также зовут лунницей, лунником, лунной фиалкой, месячником, а еще любезной травкой.<br />Род лунник (Lunnaria) относится к сем. крестоцветных и включает два вида&#8239;– лунник оживающий и лунник двулетний (лунник &#8239;однолетний). У лунника оживающего стебли высокие (до 120 см), прямостоячие, листья светло-зеленые, большие, цельные, широкосердцевидные, по краям зубчатые, нижние супротивные, верхние очередные. Светло-фиолетовые или лиловые душистые четырехлепестковые цветки собраны первоначально в щиток, который затем разрастается, образуя кисть. Плоды 4-5 см длиной и 2,0-2,5 см шириной, заостренные с обоих концов, на тонких длинных плодоножках. Семена коричневые, плоские, почковидные, до 10 мм в поперечнике. Растет лунник оживающий в тенистых широколиственных лесах Северной и Средней Европы, а на северо-восточной границе своего ареала местами в странах Балтии, Беларуси, Молдове, в Украине, в центральных областях России. Зарослей в природе, как правило, не образует, встречается небольшими группами или поодиночке на влажных, богатых перегноем известняковых почвах, всегда в тени.<br />Л. оживающий&#8239;– многолетник, представитель флоры широколиственных лесов третичного периода, занимавших когда-то обширные пространства в Европе. К сожалению, нарушение его местообитаний и неумеренный сбор в букеты привели к сильному сокращению численности этого вида в природе, и сейчас он занесен в Красную книгу России, Беларуси, Молдовы, стран Балтии.<br />Л. двулетний отличается от предыдущего вида прежде всего формой плодов&#8239;– плоские стручки почти круглые, до 4 см в диаметре. Цветки фиолетово-красные, редко белые, стебли до 1 м высотой. Родом л. двулетний с юго-востока Центральной Европы, в нашей стране в естественных условиях не встречается. Он издавна культивируется как декоративное растение. Англичане называют его «honesty», то есть «честность», «правдивость», вероятно, из-за прозрачных плодов&#8239;– через тонкие наружные створки стручка хорошо бывают видны темные семена.<br />Оба вида лунника сравнительно неприхотливы. Для посадки л. оживающего нужно выбирать обязательно затененный, хотя бы частично, участок с рыхлой, легкой, влажной, достаточно богатой перегноем почвой. Не будет лишним и небольшое добавление в нее извести. Размножается этот вид в основном семенами, которые не нуждаются в стратификации. Их можно высевать как весной, так и осенью, в октябре. При подзимнем посеве всходы появляются в апреле. Молодые сеянцы нужно обязательно притенять. К концу 1-го года вегетации образуется розетка листьев, иногда раскрываются отдельные цветки. На 2-й год зацветают все растения, хотя в природных условиях это происходит лишь через 5-6 лет. Цветение продолжается с середины мая до конца июня, семена созревают в августе-сентябре. Растения дают обильный самосев и легко размножаются делением.<br />Лунник двулетний нужно выращивать на открытом солнечном участке. Семена его рекомендуется сеять в грунт поздней весной или даже в начале лета, когда почва достаточно прогреется. В первый год образуется только розетка листьев. В Подмосковье цветение наступает на второй год в мае-июне, плодоношение&#8239;– в августе. В литературе иногда рекомендуют лунник двулетний слегка укрывать на зиму. В коллекции Главного ботанического сада он зимует без укрытия и даже размножается самосевом.<br />Для зимних букетов лунники срезают, когда начинают желтеть листья, а стручки темнеют. Стебли связывают в пучки и высушивают в помещении, подвесив «вниз головой». После этого осторожно отделяют наружные створки плодов вместе с семенами.</p> mybb@mybb.ru (Виталий) Mon, 25 Mar 2013 14:07:18 +0400 https://nlogorod.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=20#p20 https://nlogorod.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 <p>Черенкуют обычно во время активного роста растений, тогда черенки легче всего укореняются. С этой целью используют молодые неодревесневшие побеги. Длинные нарезают секатором на части с одним или несколькими узлами, короткие (как у большинства почвопокровных видов) укореняют целиком. Черенковать лучше в пасмурную погоду, когда влага испаряется не так быстро.<br />Черенки складывают в ведро с водой. Затем длинные побеги разрезают на части. Нижний срез делают под узлом (местом прикрепления листьев к стеблю), верхний – над ним. Чтобы уменьшить испарение влаги при укоренении, часть листьев с черенка удаляют, а крупные укорачивают на 1/3. У коротких черенков листья удаляют только с нижней части.<br />Укореняют черенки в грунте парников, в ящиках, на стеллажах теплиц. Им нужна влажная среда, поэтому парники закрывают рамами, а ящики – полиэтиленовой пленкой на каркасе. Укоренять можно и в открытом грунте. Для этого устраивают гряды в притененных местах. Над ними на каркасе из металлических дуг натягивают полиэтиленовую пленку или различные материалы (редкую марлю, старый тюль и другие).<br />Для укоренения черенков готовят рыхлую питательную почву. Например, смешивают торф с песком (в соотношении 4:1) с добавлением перегноя или полного минерального удобрения (60 г на ведро смеси). Сверху питательного грунта насыпают крупнозернистый речной (или промытый) песок слоем 2-3 см. Перед посадкой субстрат хорошо увлажняют.<br />Черенки высаживают на глубину 1,5-2&#8239;см, на расстоянии 3-5 см в ряду и 5-7&#8239;см между рядами. Сразу после посадки опрыскивают водой, закрывают, притеняют и в дальнейшем опрыскивают регулярно. В прохладную пасмурную погоду – единовременно, в жаркую – несколько раз в сутки.<br />Когда у черенков появятся и немного подрастут корни, посадки начинают осторожно приучать к наружному воздуху и освещению. Для этого рамы или пленку снимают вначале на непродолжительное время в пасмурную погоду или вечером, затем постепенно увеличивают этот срок и, наконец, укрытие снимают совсем.<br />Черенки систематически пропалывают и при необходимости поливают. Обычно их оставляют на зиму в парниках, но с наступлением устойчивых заморозков укрывают сухими листьями. Весной укрытие снимают и высаживают черенки (почвопокровные виды) на постоянное место или на гряды для доращивания (флокс метельчатый).<br />Для того чтобы у черенков быстрее образовались корни и укоренение шло быстрее, перед посадкой в парник их обрабатывают стимуляторами роста (гетероауксином, гуматом натрия и др.).</p> mybb@mybb.ru (Виталий) Mon, 25 Mar 2013 14:05:11 +0400 https://nlogorod.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 https://nlogorod.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 <p>Эти формы неприхотливы и противостоят факторам, препятствующим росту растений, устойчивы к возбудителям болезней и к вредителям, зимостойки. В условиях постоянного ухода они быстро разрастаются и приобретают весьма декоративный вид.<br />Сильно разросшиеся в саду при заботливом уходе «дикие» растения через пару лет уже можно перенести в естественную среду обитания, раздать их деленки и семена другим садоводам, провести высевание семян в природе.<br />Первым «диким переселенцем» в мой сад был чабрец. Это декоративное почвопокровное растение, имеющее удивительный аромат и лечебные качества.<br />Я «позаимствовала» его в лесу, что возле моей дачи. Там чабрец занимает на солнечных склонах целые поляны. Раньше мы каждый год собирали в лесу ароматные побеги чабреца для чая.<br />Чтобы поселить чабрец в моем саду, понадобилось выкопать в лесу несколько кустиков с корнями (а вместе с этими растениями переселились на дачный участок и лесные муравьи). В естественных условиях обитания вид не завоевывает поверхность грунта, а прекрасно соседствует с другими низкорослыми травами и мхами.<br />Хочу заметить, что несмотря на любовь чабреца к солнечным местам и засухоустойчивость, в первое время после посадки он нуждается в притенении и ежедневном интенсивном поливе (лучше вечером).<br />Чабрецу поначалу пришлось привыкать к жизни на моей чисто прополотой дачной грядке. Но приложенные усилия по уходу за укореняющимися экземплярами увенчались успехом. Уже весной следующего года на грядке с чабрецом образовался чудесный сиреневый «островок» из его ароматных цветков. Цветет растение обильно и достаточно долго, привлекая в сад множество пчел и других насекомых.<br />После укоренения кустики чабреца уже не нуждаются в особом уходе. Однако умеренный полив не будет лишним: цветки становятся крупнее, а зелень – ярче.<br />Когда цветение закончилось, я обрезала с побегов все подсыхающие соцветия. К осени кустики чабреца сильно разрослись и превратились в пышную зеленую «подушку» из сплетенных молодых стеблей.<br />Теперь у меня уже нет необходимости собирать это растение в лесу.</p> mybb@mybb.ru (Виталий) Mon, 25 Mar 2013 14:04:34 +0400 https://nlogorod.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 https://nlogorod.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 <p>В начале месяца наблюдаются частые заморозки, верхний слой почвы подмерзает. Наступает пора выкапывать клубни георгин, клубнелуковицы гладиолусов, монтбреций и других многолетников, которые не зимуют в открытом грунте.<br />До наступления заморозков в сухую погоду выкопайте клубневые бегонии, фуксии, горшечные гортензии и перенесите их в прохладные помещения, где температура воздуха 3...6°C. Поливайте редко, не чаще раза в месяц.<br />Выкопайте также клубнелуковицы гладиолусов, монтбреций, ацидантер, корневища канн. У гладиолусов обрежьте листья на высоту 10-15 см и уложите растения на просушку в домашних условиях.<br />Канны и монтбреции лучше перезимуют, если землю с их корней не стряхивать.<br />Выкопанные клубни георгин тщательно очистите от земли, подсушите, заверните в газету и положите на хранение в холодное место, где температура 4...5°C.<br />В начале месяца необходимо закончить посадку тюльпанов.<br />С наступлением устойчивых заморозков готовьте розы к зиме. Для этого чайно-гибридные и флорибунда обрежьте на высоту 45-50 см от земли, вырезая все невызревшие побеги. После этого окучьте их землей на высоту 20 см и еще на 10 см присыпьте сухим торфом или песком. У полиантовых и миниатюрных роз обрезают только соцветия. Окучьте их и присыпьте таким же образом. Плетистые розы снимите с опор, уложите их на землю и прижмите металлическими шпильками. Перед этим окучьте основание куста.<br />В середине октября обрежьте и слегка окучьте хризантемы, укройте сухими листьями или лапником.<br />В конце месяца, когда установятся отрицательные температуры, укройте луковичные (нарциссы, тюльпаны, гиацинты, лилии) сухими листьями слоем в 15-20 см. Сверху положите еловый лапник, чтобы листья не разлетались при ветре.<br />У сирени обрежьте корневую поросль, оставив 6-8 основных ветвей.<br />В октябре закончите обрезку стеблей и отмерших листьев у всех зимующих в грунте многолетников (аквилегии, астильбы, дороникума, гайлардии, нивяника, гипсофилы, дельфиниума, колокольчика, лихниса, лилейника, люпина, пиона, рудбекии, флокса).<br />Ирисы обрежьте на высоту около 10 см от земли, почву вокруг слегка порыхлите, подсыпьте перегноя или компоста и замульчируйте. То же сделайте и с астильбой. На зиму ирисы и астильбу прикройте сухими листьями (дуба, клена, липы).<br />Если почва сухая, обязательно обильно полейте кустарники и травянистые многолетники. В сухую теплую погоду непременно увлажните вечнозеленые растения.<br />Обрежьте стебли у клематисов всех сортов, цветущих на побегах текущего года, оставив 2 узла от уровня земли. Укройте их лапником и сухими листьями. Так же укройте клематисы, цветущие на побегах прошлого года, стебли снимите с опор и уложите кольцом на землю. Под них и сверху положите еловый лапник, насыпьте сухие листья слоем 20 см и поверх прикройте опять лапником, чтобы листья не разлетелись.<br />Приведите в порядок газон: во влажную погоду проколите его вилами, смешайте в равных пропорциях песок и торф и разбросайте по поверхности газона слоем в 0,5 см. Затем прочешите веерными граблями. Это предотвратит выпирание грунта в бесснежные морозы.<br />Посейте под зиму семена однолетников и многолетников, которым для хорошего прорастания нужна пониженная температура (гипсофила, водосбор, василистник, ветреница, люпин). Для этого сделайте канавки. Сейте после того, как наступят морозы и земля немного промерзнет.<br />В водоеме спустите воду. Если на дне остались корни водных растений, хорошо укройте их листьями и лапником.</p> mybb@mybb.ru (Виталий) Mon, 25 Mar 2013 14:03:56 +0400 https://nlogorod.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 https://nlogorod.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 <p>Занесите в помещение цветы, остававшиеся до сих пор в саду или на балконе. Вместе с горшками тщательно обмойте их в мыльной воде.<br />Фуксии, гортензии, агапантусы и другие культуры, нуждающиеся в сравнительно холодной зимовке и покое, перенесите до весны в подвал или на веранду, где температура воздуха 3...6°C, или поставьте в самое прохладное место комнаты. Поливайте их раз в месяц, чтобы корни не подсохли.<br />С началом отопительного сезона приучайте растения к сухому и жаркому климату квартиры: чаще проветривайте помещения (оберегая растения от сквозняков), увеличьте полив, опрыскивайте.<br />Большинство комнатных видов переходит в состояние зимнего покоя. Поливайте их редко и до весны не подкармливайте.<br />Растения, которые собираются цвести (цикламен, каланхоэ, азалия, зигокактус и &#8239;т. д.), подкормите калийным удобрением.<br />Для пуансеттии и каланхоэ установите короткий день (на 14 ч накрывайте горшки картонной коробкой), чтобы они обильно цвели.<br />Цикламен поливайте с поддона ледяной водой.<br />Зигокактус не переставляйте и не поворачивайте, иначе у него опадут бутоны.<br />Цветущие сенполии, бальзамин, гибискус, колокольчики, жасмин самбак, бегонии и прочие культуры регулярно умеренно поливайте, лучше теплой водой. Изредка подкармливайте их слабым раствором полного минерального удобрения (1/2 ч. л. на 1 л воды), досвечивайте лампами дневного света, чтобы они дольше цвели.<br />Гиппеаструмы, сбросившие листья, держите в прохладном темном месте почти без полива – до появления цветоносов.<br />Кактусы, находящиеся в состоянии покоя, поливайте очень умеренно (не чаще 1-2&#8239;раз в месяц).<br />Многолетники, зимующие на балконе, утеплите на зиму перегноем, опавшими листьями и накройте еловым лапником. Все растительные остатки сожгите.<br />Для зимней выгонки отберите крупные, здоровые, плотные луковицы нарциссов, тюльпанов, гиацинтов. До посадки храните луковицы в темном сухом месте.</p> mybb@mybb.ru (Виталий) Mon, 25 Mar 2013 14:00:40 +0400 https://nlogorod.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 https://nlogorod.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 <p>Если сегодня взглянуть на дачные и садовые участки, то обязательно заметим, что за крайне редким исключением все они имеют цветочные клумбы. Однако, если приглядеться, то невольно обнаружим, что за прошедшее межсезонье они весьма заметно потеряли свою привлекательность и явно требуют безотлагательного обновления. К сожалению, нередко считается, что такое обновление придет само по себе, без труда. Поскольку такое мнение ошибочно, следует внести ясность в этот вопрос.</p> <p>Сразу же подчеркнем, что обновление как клумб из многолетников, так и из летников сводится, по существу, к их ремонту, связанному с необходимостью прежде всего заменить погибшие, поделить сильно разросшиеся кусты цветочных растений, а также осуществить посадку летников на места отцветших весенних луковичных растений. Поскольку есть многолетники, которые при хороших почве и уходе способны расти до 10-12 лет (ирис, пион, рудбекия, аквилегия, лилейник, мак, бадан и др.), а есть и такие, жизненный цикл которых не более 3-4 лет (дельфиниум, алиссум, гайлардия и др.), то очень многие из них со временем сильно разрастаются, образуя либо плотное корневище, либо сильно уплотненный куст. При этом в центре кустов обычно располагается множество отмерших побегов, мешающих втягиванию растения в почву и нормальному развитию органов возобновления. Поэтому такие кусты обязательно следует выкапывать, делить и периодически заменять новыми, выращенными из семян. Иногда можно ограничиться лишь частичным ремонтом клумб, при котором производят только деление отдельных растений и уничтожение явно больных. Растения с коротким циклом развития после их полной и даже частичной гибели заменяют новыми. При подсадке летников обычно используют ремонтантно-цветущие, выращенные из рассады (вербена, петуния, тагетес, сальвия, флокс и др.).<br />К таким же ремонтным работам на клумбе можно отнести и меры по продлению декоративности летников и многолетников, в частности прищипку части растений в фазе бутонизации. Нужен же этот прием для того, чтобы усилить рост боковых побегов и этим продлить цветение. При этом чаще всего прищипывают не только главный побег, но и несколько наиболее сильных боковых. У некоторых же растений, чтобы подновить их, прищипывают поникшие и увядшие соцветия, причем чем раньше они будут удалены, тем быстрее начнут расти боковые побеги, обеспечивающие растению второе цветение. К таким растениям можно отнести, в частности, гайлардию, рудбекию, дельфиниум, флокс, люпин и др. В более поздний период следует удалять также поникшие и засохшие соцветия у ряда растений (аконит, гелениум, ирис, астильба, дельфиниум, пион, теликтрум и др.), портящих привлекательность клумбы. То же самое относится и к рано отцветшим растениям (нарцисс, тюльпан, лилия, аквилегия, кларкия и др.), побеги и листья которых после отмирания не прибавляют клумбе красоты.<br />Повышенное внимание к продлению декоративности клумб требуют крупные цветковые растения. Их лучше всего подвязать, поскольку они легко наклоняются и прогибаются от дождя и ветра. Подвязывать эти растения надлежит либо к колышкам из реек, либо к шпалерной проволоке. При этом колышки ни в коем случае не должны выделяться на фоне клумбы, лишая ее декоративности. Лучше всего такие опоры сделать меньшей высоты, чем растения, а также произвести окраску их зеленой масляной краской.</p> <p>С точки зрения красоты и привлекательности далеко не последнее значение имеют бортовые стенки, обрамляющие клумбу и подвергающиеся деформациям под воздействием температурно-влажностных напряжений почвогрунта. При этом совсем нередки поломки и разрушения стенок, особенно в случаях высоких клумб. Исходя из этого, материал для ограждения клумб должен быть прочным и стойким против гниения, мороза и коррозии. Если учесть, что клумбы должны служить долгие годы, то используемые нередко стенки из дернины и даже садовой земли лучше всего заменить при ремонте на более прочные и декоративные, выполняемые либо из досок (рис. А), либо из волнистого шифера (рис. Б). для устройства дощатых стенок следует вбить по углам опоры, прибить к ним гвоздями доски и произвести их окраску. Листы же шифера достаточно лишь вбить в землю, а изнутри стенок скрепить их для жесткости сеткой или проволокой. В последующем в случаях выпирания стенок от деформаций грунта достаточно лишь производить простейшую натяжку по опыту садовода Д. Нестерова (рис. Б), согласно которой через отверстия продевают проволоку, соединяя оба ее конца и закручивая отверткой. Заметим также, что проводя ремонт стенок клумб весной, с помощью шифера очень легко реконструировать их, превратив в более декоративные многоугольные, овальные и даже круглые увеличенной высоты.<br />Использование приведенных рекомендаций позволяет придать участку дополнительную красоту и привлекательность.</p> mybb@mybb.ru (Виталий) Mon, 25 Mar 2013 13:59:28 +0400 https://nlogorod.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 https://nlogorod.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 <p>В России этот изящный цветок называют касатиком, радугой, радужкой, пикулем, а на Украине&#8239;– петушком. Ирисы относятся к семейству ирисовых (касатиковых). Род их насчитывает более 300 &#8239;видов. Зарегистрировано свыше 35&#8239;тысяч сортов.<br />Природа одарила ирисы всеми цветами радуги. Они необыкновенно красивы&#8239;– белоснежные и практически черные, розовые, бронзовые, багряные, голубые, лимонные, желтые, оранжевые, лазоревые, сапфировые, сиреневые, пурпурные, вишневые, а также существуют всевозможные сочетания этих цветов. При таком великолепии красок они имеют еще и приятный неповторимый запах и изящные формы цветков, напоминающих орхидеи.<br />Доли околоцветника, которые часто называют лепестками, всегда ярко выражены, как бы демонстрируют себя. Строение цветка двухъярусное. Особое строение клеток на поверхности фокусирует свет, поэтому создается впечатление блеска цветка, его сияния. Цветы прекрасны в течение всего дня, в любую погоду, очаровательны и при электрическом освещении. Они длительно сохраняют декоративность за счет раскрытия очередного бутона. Зимостойки. Легко и быстро размножаются. Эти качества позволяют причислить ирисы к основным декоративным растениям.<br />Трепетным и великолепным, удивительно устроенным растениям, являющимся одним из красивейших явлений природы, поклонялись с древнейших времен. Ими восхищались и увековечивали в своих творениях художники. О них писали стихи, использовали в символике. Древние греки посвятили этот цветок Ириде&#8239;– быстроногой посланнице богов, олицетворяющей радугу. В Древнем Египте ирисы были эмблемой красноречия.<br />Об использовании ирисов в медицине известно от греческого врача Диоскорея (I век н. э.). 300 лет назад в Италии также применяли ирисы в парфюмерии и медицине.<br />Некоторые виды ирисов называют «фиалковым корнем», так как их корневище содержит ирон&#8239;– вещество с ароматом фиалки. Оно употребляется в парфюмерии, для приготовления ликеров, вин, кондитерских изделий, в медицине, особенно в тибетской, и в сельском хозяйстве, при дублении кож.<br />Листья некоторых ирисов содержат много витамина C и также имеют широкое применение в медицине. Листья джугарского и вязкого ирисов используются для изготовления циновок, веревок, щеток и т. п.<br />При столь обширных достоинствах ирисов главная ценность их все же в декоративности. В настоящее время ирисы получили широкое признание у цветоводов большинства стран мира.<br />Интенсивная гибридизационная работа идет с 20-х годов XX века и в США. В Ботаническом институте АН в Санкт-Петербурге, под руководством ведущего в России оригинатора ирисов, почетного члена Британского ирисоводческого общества, обладателя высшей награды общества&#8239;– медали имени английского ботаника Майкла Фостера&#8239;– Георгия Ивановича Родионенко ирис стал объектом не только научно-исследовательских работ специалистов, но и широко охватил интересы садоводов-любителей. Они занимаются селекцией ирисов и достигли прекрасных результатов в создании новых сортов. Исключительно интересную и плодотворную работу ведет наш земляк Валентин Иванович Михайлов. В его коллекции более 500 сортов великолепных ирисов безупречного качества. Им созданы ирисы с ярким, светлым, живым колером, с волнистыми краями лепестков, цветущие до осени. Новинки являются эталоном цветовой комбинации.<br />Ирисы относятся к разным подродам, которые резко отличаются по морфологическим признакам и биологическим свойствам, требованиям к условиям существования и имеют свои отличительные признаки. Одни любят влажные условия у берегов водоемов (касатики болотные), другие прекрасно чувствуют себя в более суровых условиях (ирисы бородатые). Одни предпочитают яркое солнечное освещение, другие лучше выглядят в полутени. Некоторые отличаются очень сильным ароматом.<br />На Северо-Западе благополучно растут многие ирисы. Различные сорта безбородых ирисов (лимнирис) прекрасно существуют на песках, в засушливых или во влажных условиях, на кислых почвах. Некоторые сорта плохо переносят подсыхание корневищ. Ирисы Спуриа (ксиридион) с почти горизонтально простертыми наружными долями околоцветника (лепестками) растут в степных и полупустынных местах.<br />Наибольший интерес для любителей этой культуры представляют бородатые ирисы. Они необычайно красивы и разнообразны. Корневища их с толстыми, четко выраженными годичными звеньями. Листья мечевидные, прямые или серповидно-изогнутые. Цветоносы стрелковидные. Количество цветков на них изменяется от одного до восьми. Форма лепестков различная. С наступлением холодного периода надземные органы полностью отмирают. Сохраняются живыми только корневища, заглубленные в почву. Весной рост листьев возобновляется, а в июне растение вступает в фазу бутонизации и цветения. В зависимости от погодных условий и сорта, период цветения ирисов может продолжаться от двух недель до месяца. Удачный подбор сортов обеспечит цветение в течение двух месяцев. Цветоводы успешно производят выгонку ирисов. Прекрасны ирисы и в срезке.<br />Посадка ирисов на Северо-Западе производится до конца первой декады сентября. При более поздней посадке корневища не успевают укорениться.<br />Размножают ирисы делением корневищ в период летнего покоя. Семена высевают в конце августа&#8239;– сентябре. Прорастание семян очень трудное и может растянуться на несколько лет.<br />Почва должна быть рыхлая, воздухопроницаемая, кислотность почвы нейтральная или слабощелочная. Удобрения использовать только минеральные. Полив производить в период весеннего роста и летом при сухой погоде.<br />На Северо-Западе для ирисов условия суровые. Они страдают здесь от недостатка тепла и избытка влаги. Если им не помочь, то через два-три года после посадки они могут погибнуть. Зимуют без укрытия, но все же растения лучше слегка замульчировать, чтобы не подмерзала верхняя часть корневища. Весной мульчу следует убрать во избежание выпревания. Чтобы вышедшее на поверхность корневище не подсохло в жаркий период, к растению необходимо подсыпать немного земли. Высокие цветоносы, несущие несколько крупных цветков, нужно подвязывать к опоре.<br />Желающие выращивать ирисы должны учесть, что в условиях нашего климата требуется выбирать не только красивые, но и устойчивые сорта. Некоторые сорта цветут не каждый год, так как им не хватает времени на полный цикл развития, у них не успевают заложиться цветочные почки.<br />Для выращивания на Северо-Западе существует много сортов ирисов. Можно порекомендовать некоторые бородатые ирисы (по срокам цветения).<br />Ранние: Альтруист&#8239;– голубой; Бест Бет&#8239;– бело-сине-фиолетовый; Ирл оф Ессенс&#8239;– светло-орхидейно-фиолетовый; Фейчертон&#8239;– белый с фиолетовой каймой; Фиолетовая птица&#8239;– фиолетовый; Нэвей Блекет&#8239;– нежно-бело-пурпурный, низ&#8239;– красный; Оутрах&#8239;– ярко-желтый.<br />Средние: Эфрикан Махагони&#8239;– пурпурно-красный; Энзем&#8239;– фиолетового оттенка с белым крапом; Эприл Мелоди&#8239;– темно-розовый; Бэблинг Брук&#8239;– светло-голубой; Блек Драгон&#8239;– фиолетово-черный.<br />Поздние: Гей Тресари&#8239;– темно-коричнево-красный; Глазастая&#8239;– бело-кремовый; Иришка&#8239;– желто-зеленый; Спартан&#8239;– вишнево-красный; Танжерине Скай&#8239;– ярко-оранжевый.<br />Разумеется, этим скромным списком сортов ирисов для наших условий их сортимент не ограничивается.<br />Наиболее крупноцветковые ирисы (диаметр цветка до 20 см), высотой до 1&#8239;м и более, длинноветвистые, канделяброобразные относятся к среднепоздним сортам.<br />Следует серьезно подойти к выбору места для посадки. Оно должно быть хорошо освещенным. Нельзя допускать переувлажнения почвы летом, а зимой посадки ирисов должны находиться под хорошим слоем снега. Почвы предпочтительны легкого механического состава.<br />Ирисы нельзя сажать после растений, у которых сходные с ними болезни, например после картофеля. Хорошо растут ирисы после бобовых и других овощных культур.<br />Предпосадочная обработка почвы производится за 2-3 недели до посадки. При перекопке на штык лопаты, в почву вносится комплексное минеральное удобрение.<br />Размножение ирисов производится преимущественно делением куста.<br />Деление кустов и, следовательно, посадку ирисов можно производить также сразу после цветения. Если участок влажный, то посадка производится на высоких грядках. При посадке корни должны быть хорошо распределены по холмику, на который положено корневище. Сверху его следует закрыть слоем почвы не более чем в 2-3 см. Более сильное заглубление корневища замедляет рост и развитие растения, задерживает цветение, создает условия для развития болезней.<br />Расстояние между растениями колеблется от 30 до 50 см в зависимости от цели их использования.<br />Для уменьшения испарения листья укорачивают на 2/3 их длины, а корневища&#8239;– на 1/3. На старых звеньях корневищ практически всегда остаются спящие почки, поэтому обрезанные куски не следует выбрасывать. Их нужно посадить в землю. Через год-два вы можете получить дополнительный посадочный материал. Весь материал перед посадкой для дезинфекции следует поместить на 10-15 мин в раствор перманганата калия. Затем подсушить. Срезы подсушить на солнце в течение 2-3 ч, опудрить серой или порошком древесного угля.<br />Уход за ирисами обычный. Почву нужно рыхлить, посадки освобождать от сорняков. Полив необходим во время жаркого периода, интенсивного роста и цветения. Ирисы хорошо отзываются на подкормки растворами органических и минеральных удобрений. Весной подкормки включают в себя преимущественно азотные удобрения, затем, в период активного роста,&#8239;– азот с фосфором и после цветения, в августе,&#8239;– калийные, что способствует лучшей перезимовке растений.<br />Перед наступлением морозов, до выпадения снега, следует обрезать листья на высоте 6-7 см от почвы. Обработать растения бордоской жидкостью или суспензией коллоидной серы от вредителей и болезней.<br />При обнаружении бактериоза с корневища удалить поврежденную ткань и обработать темным раствором перманганата калия или смесью серы с древесным углем. Избежать или сократить пятнистость листьев (гетероспориоз) можно мелкой посадкой корневищ с применением рыхлой мульчи.<br />Полноценное цветение начинается на второй год и продолжается еще 3-4 года, после чего разросшиеся корневища следует рассадить.<br />Вариантов декоративного использования ирисов множество. В озеленении используются многие дикие виды ирисов, в том числе и широко известные сибирские и другие. Они имеют необычайно разнообразные формы, размеры, высоту (от 10-15 до 100-150 см), окраску цветков, сроки цветения.<br />Особенно ценны для озеленения садовые гибридные ирисы. Карликовые и низкорослые (25-35 см) обильно цветут крупными голубыми, синими, темно-фиолетовыми, желтыми, белыми цветками. Они используются в бордюрах, рабатках, группах на газоне, на скальных горках. Прекрасны для зимней выгонки. Цветут 12-18 дней. Карликовые ирисы зацветают раньше всех. Их сменяют ирисы средние по размеру&#8239;– букетные, или столовые. Цветоносы у них высотой 37-70&#8239;см, а цветки&#8239;– от 5 до 12,5 см. Используются, как правило, в бордюрах и букетах. Одновременно с ними цветут ирисы паллида, безбородые, а также влаголюбивые&#8239;– болотный, восточный. В июне приходит черед сибирских ирисов.<br />Самая большая группа&#8239;– стандартные высокие бородатые ирисы. Они имеют высоту более 70 см, размеры же цветков самые различные. Окраска бородатых ирисов может быть двутональной, двухцветной (вариегата), с белыми внутренними околоцветниками и любым цветом наружных (амена), без каймы или с каймой (пликата), с переливчатой окраской (бленд).<br />Канделябровидные высокие бородатые ирисы одного цвета прекрасно смотрятся и при солитерной, и в групповой посадке на газоне. Не менее изыскан букет из разных ирисов, сочетающихся по цвету и времени цветения. Необыкновенно красиво выглядят ирисы на фоне лилейников, хост, бадана. Эти композиции не утрачивают эффекта и после того как ирисы отцветут.<br />Успех любой композиции зависит от правильного подбора колера цветков и соседей с аналогичными требованиями к почве, свету, влаге, а также времени и порядку цветения. Предлагаю один из вариантов миксбордера, который при скромных возможностях можно выполнить на любом садовом участке.<br />В данной композиции желательно использовать высокие бородатые ирисы, однотипные по размеру, по 2-3&#8239;растения в группе. Легкие водосбороподобные листья и пушистые соцветия василистника, богатые листья хосты и пионов, дельфиниума прекрасно сочетаются с листьями ирисов до глубокой осени, не подавляя их. Почвопокровные растения на переднем плане (камнеломки, копытень, ясколка, седумы и т. &#8239;п.) создают отличный фон для высоких растений второго плана.<br />Круг любителей ирисов чрезвычайно велик. Мало загородных участков, где бы не росли эти замечательные цветы. Но не все представляют что эта, по своей природе южная, культура требует определенных приемов агротехники. Только при строгом выполнении всех предписаний можно получить высококачественные цветущие растения.</p> mybb@mybb.ru (Виталий) Mon, 25 Mar 2013 13:58:26 +0400 https://nlogorod.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 https://nlogorod.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 <p>Самая важная работа в октябре - посадка тюльпанов. Место для них надо подготовить заранее, чтобы почва осела после перекопки. Следует внести перегной или компост (но не свежий навоз), золу, суперфосфат и калийное удобрение (по 30-50 г на м2). Примерная глубина посадки крупных луковиц - 8 см. Время посадки определяется погодными условиями и температурой почвы: тюльпаны не следует высаживать рано, в теплую почву, это может привести к нарушению роста заложившегося в луковице цветочного побега. Для хорошего укоренения им требуется низкая температура {+8-10&quot;С), так что высаживать эти цветы лучше во второй декаде октября. Посадки необходимо замульчировать торфом или легким перегноем.<br />В первой декаде октября завершаются пересадки многолетников, позднее пересаживать опасно, так как растения не успеют укорениться и могут погибнуть.<br />В октябре обрезают отцветшие побеги у всех многолетников, срезают листья<br />у ирисов, пионов. Для лучшей перезимовки растения надо подкормить калийными и фосфорными удобрениями, перекопать почву и убрать сорняки, замульчировать ирисы, флоксы, тюльпаны, нарциссы, лилии.<br />После первых осенних заморозков следует окучить розы на высоту 10-15 см и подготовить укрытия-ящики, лапник, рубероид, но укрывать, например, розы надо только после наступления первых морозов, по промерзшей сверху почве. Плети клематиса надо спустить с опор и укрыть лапником. Запомните, чем больше вы сделаете осенью, тем меньше будет хлопот в напряженное ве-сеннее время.<br />Для комнатных цветов (после начала отопительного сезона) вредное воздействие оказывает сухой теплый воздух, поэтому желательно ежедневно опрыскивать водой листья и ветки, возле горшков на подоконниках и на батареях отопления ставить сосуды с водой.</p> mybb@mybb.ru (Виталий) Mon, 25 Mar 2013 13:57:02 +0400 https://nlogorod.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 https://nlogorod.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=12#p12 <p>В САДУ. Все основные работы здесь давно закончены, но надо продолжать заботиться о декоративных растениях. В феврале проверяют, хорошо ли укрыты снегом клумбы, рабатки, гряды с многолетниками, участки с подзимним посевом. Сгребают и подсыпают снег там, где его мало или сдуло ветром. Особенно за этим надо следить на альпийских горках, возвышенных местах, посадках цветов под крупными деревьями.<br />После каждого обильного снегопада отряхивают снег с ветвей деревьев, в первую очередь с хвойных пород и кустарников (чубушники, курильский чай, калина Бульденеж, декоративные малины и др.). Если осенью ветви не были связаны, то это надо сделать теперь, чтобы предотвратить поломку ветвей.<br />Вокруг деревьев, кустарников, многолетников отаптывают снег.<br />Проверяют состояние клубнелуковиц гладиолусов, монтбреций, клубней георгин, бегоний и корневищ канн, хранящихся в подвалах или других помещениях.<br />Закупают минеральные удобрения, приобретают и чинят садовый инвентарь, готовят колышки, этикетки, посевные ящики и т. п.<br />Систематически подкармливают птиц.<br />В КОМНАТЕ. Большинство комнатных растений находится сейчас в состоянии относительного покоя. Их поливают не часто, только тогда, когда верхний слой земли в горшках подсохнет. Для поливки берут водопроводную отстоявшуюся (лучше прокипяченную) воду или подогретую снеговую.<br />Цикламены (персидский и европейский) поливают холодной водой с поддона и держат в холодном месте. Все культуры, особенно цветущие, размещают возможно ближе к свету, но следят, чтобы их побеги не касались оконных стекол, на которых во время сильных морозов образуется наледь.<br />Заботы цветовода в феврале В морозные ночи растения убирают с подоконников в глубину комнаты. Поток холодного воздуха от окна можно преградить прозрачной пленкой.<br />Периодически рыхлят землю в горшках и очищают стенки от нарастающих на них мхов и водорослей. Систематически стирают пыль с листьев влажной тряпкой и изредка обмывают их мыльной, а потом обычной водой (за исключением кактусов, аизовых и опушенных растений).<br />Ежедневно проветривают помещение, особенно в солнечные дни, но так, чтобы не было сквозняка, пагубного для многих растений. Им вреден и сухой теплый воздух, поэтому цветы должны находиться подальше от отопительных устройств. Влажность воздуха можно (и нужно) повышать ежедневным опрыскиванием растений из пульверизатора, установкой кюветок с сырым песком или мхом.<br />Цветущие азалии, кливии, гиппеаструмы, колумнеи, примулы, бегонии, сенполии, орхидеи, бромелиевые регулярно поливают теплой водой, не допуская пересушивания почвы или субстрата. Эти растения можно 1 раз в месяц подкормить слабым раствором (0,05-0,1%) полного мине¬рального удобрения или коровяком.<br />Суккуленты из семейства кактусовых, аизовых, молочайных, лилейных, сложноцветных поливают очень редко и только в теплые солнечные дни. Им, а также другим светолюбивым культурам очень полезно досвечивание люминесцентными лампами (12-14 часов в сутки), установленными на расстоянии 15-25 см от верхушек растений.<br />Проверяют состояние глоксиний, каладиумов, аморфофаллюсов, колерий и других растений, находящихся в стадии покоя. Если клубни сморщились, субстрат увлажняют. Подгнившие клубни изолируют от здоровых, пораженные места вырезают и присыпают толченым древесным углем или серой.<br />Пробудившиеся клубни глоксиний и бегоний обмывают в розовом растворе марганцовки, сажают в свежую рыхлую земляную смесь, поливают и ставят горшки в теплое, хорошо освещенное место.<br />Хотя на дворе и зима, но в комнатах цветы могут поражаться сосущими вредителями (тля, белокрылка, паутинный клещ, щитовка, мучнистый червец, трипс). Листья и стебли следует обмывать 1-2 раза в неделю мыльной водой (10 г на 1 л) с добавлением мелко нарезанного чеснока или лука (1 чайная ложка на<br />250 г воды). Эффективны против вредителей настои или отвары других инсектицидных растений - табака, тысячелистника, чистотела, помидорной ботвы и т. п. Применение ядохимикатов в комнате крайне нежелательно.<br />Потерявшие за зиму вайи (листья) папоротники адиантум, нефролепис, асплениум продолжают регулярно поливать и содержат на самом светлом месте; скоро у них появятся ростки и развернутся молодые вайи. Подкармливать растения в это время не следует.<br />Начинают черенковать бегонии, фуксии, гортензии, фикусы, пеларгонии, клеродендроны, пассифлору, жасмин самбак и другие культуры.</p> mybb@mybb.ru (Виталий) Mon, 25 Mar 2013 13:56:02 +0400 https://nlogorod.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=12#p12 https://nlogorod.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=11#p11 <p>При посадке растений группами или куртинами участок лучше перекопать, предварительно распределив на каждый квадратный метр по 10-15 кг навоза или компоста, 60-80 г фосфорных и 20-25 г калийных удобрений. Кислые почвы известкуют из расчета 0,25-0,8 кг/м2. Повторно это делают через 8-10 лет, если кислотность увеличится вновь. Вместо извести, особенно на подзолистых почвах, можно использовать золу, которая обладает щелочными свойствами, и, кроме того, способствует минерализации азота. Ее вносят в приствольные круги.<br />Расстояние между кустами при посадке зависит от вида или сорта сирени, композиционных решений и составляет 2-3 м. В одной группе не следует размещать более семи, а на небольших участках – более трех-пяти экземпляров.<br />В центральных районах европейской части России сирень лучше всего сажать со второй половины июля до начала сентября. Если же сделать это поздней осенью или весной, то кусты хуже приживаются и в первый год почти не дают прироста. При летней пересадке на корнях необходимо сохранять ком земли и до минимума сократить разрыв во времени между выкопкой и посадкой. По окончании работы растения надо обильно полить, тогда листья у сирени не увядают, а корни начинают быстро расти. На следующий год весной такие кусты почти не отличаются от непересаженных.<br />Саженцы сирени обыкновенной и ее сорта, привитые на подвой этого вида, высаживают так, чтобы корневая шейка была заглублена на 8-10 см, что способствует отрастанию поросли.<br />У корнесобственных саженцев (из черенков и отводков) корневую шейку располагают на 5-8 см ниже уровня почвы. Это стимулирует образование корней.<br />Если подвоем служит бирючина, места прививки заглубляют на 8-12 см, вызывая тем самым рост корней на привое.<br />После посадки почву вокруг стволов обильно поливают, а когда вода впитается, мульчируют полуперепревшим листом, торфом или перегноем слоем 5-7 см. У штамбовых форм ствол подвязывают «восьмеркой» к колу, который отпиливают немного ниже первой ветки кроны, чтобы не повредить ее.<br />Почву приствольных кругов за период вегетации рыхлят 3-4 раза на глубину не более 4-7 см.<br />Сирень хорошо растет и цветет на достаточно увлажненных почвах, но во второй половине лета, если нет засухи, полив прекращают, чтобы не вызвать пробуждение почек и рост побегов, которые не успевают одревеснеть к зиме и вымерзают. По мере развития корней площадь полива увеличивают. Возрастает и расход воды, особенно на открытых, не защищенных от сильных ветров участках. На легких почвах с меньшей влагоемкостью, норму полива снижают, а его кратность увеличивают. В среднем за 1 раз расходуют 25-30 л/м2.<br />При правильной подготовке посадочных ям в первые 2-3 года удобрения (за исключением азота) под сирень можно не вносить. Азотом начинают подкармливать со второго года из расчета 50-60 г мочевины или 65-80 г аммиачной селитры на одно растение за сезон (первый раз – когда оттает почва, второй и третий – с перерывом в 20-25 дней). Более эффективны органические удобрения (настой коровяка разводят в 4-5 раз, птичьего помета – в 10-12, навозную жижу – в 6-8). На куст расходуют 1-3 ведра. С четвертого года подкормки лучше приурочить к определенным фазам развития. Ранней весной вносят 40% годовой нормы азотных удобрений, а остальное количество дробно (за 3 раза): с началом бутонизации, в период массового цветения и сразу после него. Закончив подкормку, поверхность почвы мульчируют сухой землей слоем 3-4 см. Органические удобрения можно заделывать в почву в виде перегноя или компоста осенью (от 10 до 30 кг под куст) через 2-3 года.<br />Фосфорные и калийные удобрения вносят осенью 1 раз в 2-3 года на глубину 6-8 см из следующего расчета: суперфосфат двойной – 35-40 г, калийная селитра – 30-35 г на одно взрослое растение. Но прежде чем подкармливать сирень, следует определить необходимость этого. Если летний прирост не менее 15-18 см, а листья темно-зеленые и крупные, удобрять не следует.<br />Распространение инфекционных заболеваний в последние десятилетия связывают у сирени с физиологическими расстройствами, вызванными применением одних лишь минеральных удобрений. Предпочтительна все же органика прежде всего потому, что она утепляет почву, улучшает ее структуру, обогащает полезной микрофлорой и содержит смесь питательных веществ и микроэлементов в оптимальных для растения концентрациях. При отсутствии навоза можно использовать «зеленые» удобрения – сброженные в воде обрезки веток и сорняки. Хороший заменитель калийно-фосфорных удобрений – зола. Кроме того, вместе с ней растения получают в наиболее доступной для них форме соединения серы, магния, марганца, бора и др. Вносят золу весной под перекопку или рыхление от 50-60 до 200-400 г/м2 (на очень кислых почвах). Хранят ее, как и минеральные удобрения, в сухом, закрытом помещении.<br />Красивую форму и обильное ежегодное цветение поддерживают систематической обрезкой кустов.<br />Сирень хорошо переносит обрезку на многолетнюю древесину, так как у нее легко пробуждаются спящие почки даже на очень старых ветвях. Степень обрезки однолетних побегов влияет на величину вновь отрастающих: чем длиннее оставшаяся часть, тем короче будут боковые побеги на следующее лето.<br />В первые 2 года после посадки на постоянное место сирень растет слабо и в обрезке почти не нуждается (за исключением санитарной). У взрослых растений она в основном заключается в прореживании кроны, при загущении которой ухудшаются питание, освещенность и рост кустов, ослабевает цветение, появляются вредители и болезни.<br />На 3-4-й год после посадки на постоянное место у сирени начинают формировать прочные скелетные ветви &#8239;– основу всего куста. Ранней весной, до пробуждения почек, в кроне находят от 5 до 10 наиболее удачно расположенных ветвей, все остальные вырезают «на кольцо».<br />У стареющих кустов видовой и сортовой корнесобственной сирени рано весной вырезают до уровня почвы стебли со слабым приростом, а из молодой поросли формируют в течение двух-трех последующих лет побеги замещения (у привитой – только из спящих почек выше места прививки).<br />Прореживание и санитарную обрезку проводят в основном ранней весной, но при необходимости – в течение всего вегетационного периода. У сирени независимо от возраста удаляют до здоровой древесины побеги уродливой формы, а также сухие, сломанные, больные, вырезают «на кольцо» старые или трущиеся ветки. Небольшие побеги, направленные к периферии, оставляют, а длинные укорачивают. Это предупреждает оголение скелетных ветвей, особенно снизу, и сдерживает рост кустов в высоту.<br />У штамбовой сирени прирост меньше, чем у кустовой. Однако благодаря лучшей освещенности кроны у нее развивается очень много побегов, и их необходимо регулярно прореживать.<br />Прикорневую поросль и корневищные (отпрысковые) побеги удаляют систематически: у видовой сирени – ранней весной, у привитой – в течение всего вегетационного периода по мере появления. Часть сильной поросли корнесобственных кустов оставляют, если она удачно расположена, для воспитания побегов замещения. Отпрысковые &#8239;– вырезают, возможно больше углубляясь в почву, прикорневую поросль – «на кольцо».<br />У многих видов и особенно сортов при обильном цветении не хватает пластических веществ на развитие сильных приростов, на которых могут сформироваться цветочные почки. Чтобы избежать этого, кусты с большим числом цветоносных побегов рано весной прореживают сильнее, чем обычно, удаляя однолетние, а в случае необходимости – и многолетние ветви. Этим обеспечивается ежегодное цветение.<br />На букеты полезно срезать до 2/3 цветущих побегов. Это вызывает более сильное развитие оставшихся и формирование новых, на которых закладываются цветочные почки. Соцветия берут на достаточно длинной ветке (срезают на кольцо или над сильной парой почек) в стадии полуроспуска 2/3 цветков. Сирень лучше стоит в воде, если срезать ее ранним утром и удалить большую часть листьев, а концы веток расщепить.<br />Обрезка отцветающих соцветий стимулирует рост сирени и закладку цветочных почек. Ее проводят, когда молодые боковые побеги только начинают развиваться. Запаздывание ведет к тому, что такие побеги, скорее всего, станут вегетативными, так как питательные вещества будут использованы на формирование семян. Метелки обрезают, оставляя короткие пеньки.<br />Кусты привитой сирени менее долговечны по сравнению с корнесобственной. Так, например, в средней полосе европейской части России на кислых тяжелых почвах привитая сирень живет 18-25 лет, а в более благоприятных условиях – не менее 50. Корнесобственная сортовая сирень может расти свыше ста лет.</p> mybb@mybb.ru (Виталий) Mon, 25 Mar 2013 13:54:15 +0400 https://nlogorod.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=11#p11 https://nlogorod.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=10#p10 <p>Для большинства россиян клюква – это низкорослый полукустарник с мелковатыми и кислыми ягодами, обильно произрастающий на кочках сфагновых болот, почему этот вид и носит называние &#8239;– болотная. За своеобразный вкус ягод и их целебные свойства в северных районах ее потихонечку вводят в сады, и получены даже первые сорта. А сейчас к нам стремительно проникает неведомый ранее американский вид – клюква крупноплодная. Ее окультуривание началось в Северной Америке в 1816 году. Теперь же она занимает здесь более 12000 га. Сбор ягод превышает 200 тысяч тонн. С XIX века крупноплодную клюкву стали разводить и во многих странах Европы. В конце позапрошлого века она успешно произрастала даже в санкт-петербургском ботаническом саду. К сожалению, после революции от крупноплодной клюквы в России не осталось и следов; так что появление ее в наших краях (завоз идет, главным образом, из Белоруссии) &#8239;– это как бы ее «второе пришествие», и похоже, что триумфальное.<br />В чем же преимущества крупноплодной клюквы по сравнению с нашей болотной? Во-первых, у нее необычайно крупные ягоды&#8239;– в диаметре до 2,5 см. Впечатляет и разнообразие их форм: круглые, овальные, продолговатые, грушевидные. Окраска от светло-красной до темно-пурпуровой, как правило, с восковым налетом. Впервые увидавшие ягоды крупноплодной клюквы, скорее всего, примут их за плоды китаек, используемых на столь любимое нами варенье «райские яблочки». По вкусу они кисловатые, не без своеобразия клюквенного привкуса и несравнимо ни с какими другими плодами хрустят на зубах. Важно, что по сравнению с болотной, плоды крупноплодной клюквы заметно богаче многими жизненно важными для человека веществами. Далеко опережает крупноплодная клюква болотную сестру и по урожаям.<br />Замечательно смотрится крупноплодная клюква и в декоративном убранстве участка. Во-первых, она (впрочем, как и болотная)&#8239;– вечнозеленое растение. Весной и в начале лета, когда растут молодые побеги, посадки оказываются светло-зелеными, во время цветения (с середины июня по середину июля) они приобретают вид нежно-розового ковра. Но уж действительно незабываемое зрелище это крупноплодная клюква в сентябре, когда ее плоды и листья становятся оранжево-бордового цвета.<br />По зимостойкости клюква крупноплодная вполне сравнима с болотной и под снежным покровом способна выдерживать морозы до –20...30&#8239;°C. Но все-таки поздней осенью ее лучше чем-то укрыть (вдруг снега будет мало), например листьями, еловым лапником, спанбондом. Для урожая опасны ранневесенние и позднеосенние заморозки.<br />Клюква относится к семейству брусничных, а для всех входящих в него ягодных кустарничков (брусника, голубика, черника) при возделывании в саду требуются кислые почвы – для клюквы оптимальный pH – 3,5-4,5. Снижение уровня pH мало влияет на рост и развитие растений, а вот повышение вызывает прекращение их роста и гибель. Связано это с тем, что у брусничных отсутствуют корневые волоски, которые всасывают из почвы питательные вещества, и их функцию выполняет микориза (симбиоз корня и гриба), а она работает только в кислой среде. Кстати, именно поэтому в диком виде клюква произрастает только по закисленным сфагновым верховым болотам. Поэтому лучший грунт для клюквы (и других брусничных) – верховой сфагновый кислый торф, который к тому же обладает и еще тремя важными свойствами – хорошей аэрацией, большой влагоемкостью и отсутствием семян сорной растительности (на болотах сорняки не растут). Его можно использовать как в чистом виде, так и с добавлением песка (3:1), 15-20% от объема огородной земли и до 30% листового, а еще лучше хвойного опада.<br />Казалось бы, странно, но клюква не является особо влаголюбивым растением, а потому ее нельзя использовать в низинах, где застаивается вода, да и при поливах достаточно лишь следить, чтобы не пересыхал верхний слой почвы. Залегание грунтовых вод не должно быть выше 30-40 см.<br />Клюкву можно разводить на любой почве, даже на тяжелой и глинистой, но для этого надо соорудить грядки. Их размер и конфигурация могут быть самые разные, вплоть до квадрата, круга, овала и др. Для этого после глубокой перекопки и удаления корневищ снимают верхний слой почвы (20-25 см) и образующееся углубление заполняют торфом (или сделанной на его основе смесью), который тщательно уплотняют и поливают. С прибавлением к торфу других компонентов его кислотность снижается, и поэтому при использовании смеси приготовленную грядку желательно полить подкисленной водой (10 л воды на 1&#8239;м2). Для подкисления используется лимонная и щавелевая кислота&#8239;– 1 ч. &#8239;л. на 3 л воды, уксусная или яблочная (9%) – 100 г на 10 л воды, а еще лучше электролит для кислотных аккумуляторов (разбавленная серная кислота) в количестве 50-100 мл на 10 л воды. Если верхового торфа нет, то берут любой другой, но тогда для подкисления его посыпают серой (40-60 г на 1 м2) и тщательно перемешивают. В дальнейшем любой торф и субстрат регулярно подкисляют раз в 2-3 года.<br />Если участок расположен на торфяниках, то клюкву можно высаживать и без специальной подготовки, важно лишь изолировать ее от корневищ сорняков.<br />Посадку клюквы ведут во влажный субстрат саженцами с комом земли, в лунки глубиной 10 см и шириной 8-10 см. Расстояние между растениями&#8239;– 20-30 см. Растения поливают и мульчируют песком. В течение недели следят, чтобы верхний слой не пересыхал, в дальнейшем поливают один-два раза в неделю (1 ведро на 1 м2), в сухую погоду – каждый день.<br />Весной, раз в 2-3 года, поверхность посадок целесообразно промульчировать песком слоем в 2-3 см. За счет отраженного от песка света увеличивается столь важная для клюквы освещенность нижних листьев и к тому же еще лучше и быстрее прогревается почва, улучшается ее водно-воздушный режим, задерживается рост сорняков.<br />К плодородию почвы клюква не требовательна (ведь она растет на бесплодных болотах), но на невысокие дозы минеральных удобрений, особенно при дробном – 2-3&#8239;раза за вегетацию – внесении, отзывается хорошо. Наиболее эффективны для нее азотсодержащие удобрения, но, чтобы не вызвать затяжной рост, их используют лишь до августа. При выборе калийных удобрений избегают хлорсодержащие (хлористый калий, калийную соль), отдавая предпочтение сульфату калия. Есть положительный опыт использования для ее удобрения весной или в начале лета «Кемира-универсал», осенью – «Кемира-осенний». А вот навоз и компост для клюквы – погибель, так что будьте осторожны.<br />Подбор сортов крупноплодной клюквы для определенной местности ведут, прежде всего, с учетом обеспеченности созревания летним теплом. В районах, где сумма положительных температур за вегетацию превышает 2700&#8239;°C, можно выращивать все сорта, а где их сумма меньше 2300&#8239;°C, подойдут только раннеспелые и с некоторым риском среднеспелые сорта. К раннеспелым (созревают в начале сентября) относятся сорта – Ранний черный, Бен Лир (Ben Lear), Блэк Вейл (Black Veil), к среднеспелым (созревают в середине сентября) – Сирл (Searl), Уилкокс (Wilcox), Франклин.</p> mybb@mybb.ru (Виталий) Mon, 25 Mar 2013 13:53:34 +0400 https://nlogorod.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=10#p10 https://nlogorod.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 <p>Если театр начинается с вешалки, то деревенская усадьба или частный дом в городе начинаются с калитки. Калитка – лицо вашего родового гнезда, без слов говорящее о своем хозяине. Наблюдательный глаз отметит многие детали. Старая развалившаяся деревянная калитка, скребущая по земле, скажет о том, что здесь живет пожилой человек или нерадивый выпивоха. Искусно выполненная деревянная или сварная калитка, сделанная из подручных материалов, поведает, что у владельца&#8239;– золотые руки. Арочная калитка, увитая каприфолью, недвусмысленно расскажет о том, что у ее хозяина развито чувство красоты, скорее всего он ценит тишину, любит природу, а еще хороший семьянин. Конечно, в таких наблюдениях могут быть и незначительные просчеты, не меняющие сути.</p> <p>Каприфоль тут упомянута совсем не случайно, именно о ней и речь. Каприфоль, или жимолость каприфоль &#8239;– самая известная красивоцветущая лиана для украшения арок, арочных калиток, беседок, фасадов зданий. Традиция украшать каприфолью калитки и беседки пришла в Россию из Германии еще в пушкинские времена, именно тогда эта вьющаяся красивая жимолость стала появляться в садах русских помещиков. В конце XIX века растение это было уже весьма обычно в садах на юге и в центре европейской части России, и называли его просто каприфолью.<br />Дотошным и любопытным поясню, что латинское слово каприфолиум переводится как «козий лист». В честь чего так прозвали эту лиану – затрудняюсь ответить. Кстати, название итальянского острова Капри, на котором много лет жил Максим Горький, можно вольно перевести на русский, как остров Козий.<br />Жимолость каприфоль (Lonicera caprifolium) представляет собой сильноразветвленный, обвивающий опоры древовидный кустарник, достигающий высоты 5-6 м. Листья у лианы красивые, округло-эллиптической формы, привлекательного сизовато-зеленого цвета. Верхние 2-3 пары листьев срастаются своими основаниями, создавая чашевидные образования, в центре которых формируются ярусные соцветия, состоящие из большого числа цветков розоватой и желтоватой окраски, оригинальной формы. Цветки каприфоли чрезвычайно пахучие, отчего эту жимолость еще называют душистой. Цветение лиан в средней полосе России начинается в самом начале лета и продолжается практически весь июнь. В августе созревают плоды – ягоды оранжевого цвета, тоже весьма декоративные.<br />В природных условиях жимолость каприфоль растет в горах Южной и Центральной Европы, на Кавказе, в Крыму. Там она обитает зачастую на весьма больших высотах, доходя почти до верхней границы леса.<br />Каприфоль несложно вырастить в саду. Она быстро растет, светолюбива, устойчива к вредителям и болезням. Для посадки лианы предпочтительны плодородные, влажные суглинки. Размножают каприфоль семенами, зимними и зелеными черенками. Я размножаю ее зелеными черенками в середине июля. Побеги для черенков срезаю с нижней и средней части прироста текущего года. Черенки с верхней части побега укореняются труднее, т. &#8239;к. в этой части растения располагаются цветки. Черенки высаживаю в песчаный субстрат, в холодный парник под дугами.<br />Сеянцы и растения, выращенные из черенков, развиваются одинаково быстро. Со второго года они уже требуют опору, в четыре года зацветают, к 6-7 годам достигают полного развития.<br />Каприфоль довольно требовательна к плодородию почвы, поэтому при посадке на постоянное место следует подготовить посадочную яму размером 50х50х50 см, на дне которой желателен дренаж из известкового щебня мелких фракций. Яму заполняют плодородным огородным суглинком в смеси с 1,5-2&#8239;ведрами перепревшего навоза. Уход за лианой заключается в рыхлении почвы в прикорневой зоне и обильных поливах, которые влияют на каприфоль очень благотворно. Периодически (1-2 раза за лето), вместо полива можно произвести жидкую подкормку 2-недельным настоем коровяка, до 2-3 л на куст.<br />В декоративном оформлении главное предназначение каприфоли – украшать арки, арочные калитки, беседки, трельяжи, стены домов. Беседка, увитая каприфолью – давняя традиция немцев. В Германии эта лиана очень популярна. Немцы считают каприфоль символом верной, многолетней любви. Одно из названий каприфоли в переводе с немецкого означает «чем дальше, тем любимее».<br />При озеленении беседки лианы сажают на расстоянии 1,2-1,5 м друг от друга. Для украшения арок и арочных калиток лианы сажают попарно у каждой из опор. Чтобы арка или калитка имели ухоженный вид, побеги каприфоли нужно регулярно подвязывать и направлять, формируя два компактных встречных рукава из взаимно переплетающихся стволиков.<br />Обрезку лианы обычно начинают не ранее 7-8-летнего возраста. Ее цель&#8239;– постепенное омоложение кустов. Вырезают старые, подмерзшие и усыхающие побеги на кольцо. Укорачивают нежелательные ответвления, портящие внешний вид. Обрезку обычно делают в самом начале осени, тогда до зимы раны успевают частично зарубцеваться.<br />Калитка, украшенная каприфолью,&#8239;– классика декоративного сада. Такая калитка может стать визитной карточкой вашего дома или дачи. Особенно элегантно выглядит калитка с каприфолью в сочетании с двумя пирамидальными деревцами можжевельника или туи, посаженными по обе стороны от входа.<br />В конце XIX века было принято пить чай в беседке, увитой жимолостью. Сейчас мода возвращается. Не правда ли, приятно теплым июньским вечером попить чайку под негромкую музыку Баха или Вивальди в беседке, увитой цветущей каприфолью, источающей вокруг свой неповторимый пряный аромат?!</p> mybb@mybb.ru (Виталий) Mon, 25 Mar 2013 13:52:54 +0400 https://nlogorod.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 https://nlogorod.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=8#p8 <p>В условиях наших садоводств отдельный участок, пожалуй, немыслим без какого-либо внешнего ограждения. В качестве сооружений, надежно защищающих владельцев участков от резкого ветра и любопытных соседских глаз, обычно практикуют сплошные заборы (более «мягкий» вариант&#8239;– штакетник) либо живые изгороди, реже&#8239;– каменные ограждения. И если живая изгородь сама по себе достаточно декоративна, то заборы в большинстве своем выглядят довольно уныло. Чтобы исправить подобное положение дел, потребуется всего лишь «протянуть» вдоль ограды узенькую полоску земли, засадив ее цветами.<br />Конечно, прежде чем приступать к таким «пограничным» посадкам, отведенную под них почву необходимо как следует перекопать и, если нужно, добавить компост. Если при этом вы имеете дело с живой изгородью, то, устраивая цветник вдоль нее, постарайтесь не повредить корни кустарников. В случае сильного сплетения корней, воспользуйтесь специальной садовой вилкой.<br />Подсаживая растения вплотную к забору, учитывайте всю возможную дозу освещения, получаемую посадками в этом месте. Ведь иногда даже в солнечном саду растения, «придавленные» оградой, совсем не видят света, болеют от этого и потихоньку увядают. Важно обратить внимание и на то, что с подветренной стороны любой изгороди на почву попадает намного меньше естественных осадков, а значит растущим там цветам будет необходима дополнительная поливная влага.<br />У самого основания ограждений, особенно выполненных из камня, при сильном ветре образуются настоящие завихрения, поэтому не стоит сажать тут виды с нежными, хрупкими листочками&#8239;– после ветра скоростью более 10&#8239;м/с вид их будет довольно жалок.<br />Южная сторона заборов в жару серьезным образом нагревается, и здесь приживутся только те цветы, которые спокойно переносят повышенные температуры.<br />Когда ширина «подзаборной» площади не превышает 30-50 см, целесообразнее высадить здесь одновидовые растения (с освещенной стороны пусть это будет, скажем, лаванда, а с теневой&#8239;– папоротник, или хоста, или декоративная осока). Если же ширина приграничного цветника составляет 50-100 см, можно устроить на этом участке эффектный миксбордер из 5-7 видов.<br />На солнечной стороне возможно создать цветник в средиземноморском стиле. На заднем плане, согласно общепринятым законам композиции, сажаем эремурус с длинными желтыми соцветиями-свечами&#8239;– как самый высокорослый вид. Далее: шалфей лекарственный сорта Purpurascens, с темно-красной листвой, молочай миндалевидный сорта Purpurea, с желтыми цветками и белоцветковый чистец византийский с опушенными, точно из фетра, листьями&#8239;– подобное соседство смотрится просто блестяще! И, наконец, на переднем плане окажутся душистые лаванда и тимьян лимоннопахнущий&#8239;– будьте готовы к тому, что, разрастаясь, они легко перекинутся на проходящую вдоль изгороди садовую дорожку (если она у вас, конечно, там есть) или газон.<br />Маловато солнца попадает на обращенную в сад сторону вашего забора? Обратитесь к растениям, главное украшение которых не цветы (эти виды почти все солнцезависимы), а листья. Среди них могут быть, например: развесистый астильбоидес пластинчатый, роджерсия каштанолистная (по бокам), пушистая астильба Арендса (в центре), хоста волнистая, волжанка двудомная и клопогон простой (на переднем плане).<br />С увитой плющом каменной стенкой замечательно сочетаются посадки пионов густомахровых сортов и двулетней наперстянки. А вот на фоне высоких стриженых живых изгородей отлично будет смотреться лох серебристый, гибискус или японская цельнолистная ива. Зеленую стенку из бирючины возможно дополнить этаким самшитовым бордюром.</p> mybb@mybb.ru (Виталий) Mon, 25 Mar 2013 13:51:51 +0400 https://nlogorod.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=8#p8